“它比历史还年迈,比传统还久远,比传说还古老,甚至比所有这些加起来还要古老两倍。”


                    ——马克.吐温


 


 从它的古老中走过,似乎一切奇异的景象都变得可以理解。住的是恒河边蓝白相间的古宅“SITA Guest House”,要了间正对恒河的房间,晚上除了硕大的蜘蛛、蝙蝠不断撞击在玻璃窗外什么也看不到,窗下就是恒河了吗?我将耳朵贴在窗上希望感受到恒河起伏的胸腔,像小时候伏在母亲身上,那馨香的气息就是记忆中关于母爱包容的味道;现在我,连同这老宅,伏在恒河、伏在人类的母性记忆上,黑暗中的恒河卧在那里像船舱玻璃上摇晃的海,然而有海洋无尽的呼吸悲怆。


 


早上从一片金色霞光中醒来,也许由于河对岸一片荒地,没有任何遮拦,成就了恒河日出宏大壮丽的奇观:一轮火球从河面喷薄而出,蒸腾着水汽慢慢散去,万丈的金光如佛旨普照全城。这时右岸所有的一切都被度上了金光,泊在岸边载满祭祀物品的木船、沿岸排开的64Ghat(石阶码头)、恢宏残破的古建筑、还有飞檐走壁的金毛猴子,一不小心它们就会随时翻窗入屋“行窃”了……睁眼的第一感觉就是我到了唐僧西天取经的“天国圣地”,孙悟空的原型-----神猴哈努曼是第一个敲我窗前来问候.印度教是个造神的宗教,瓦拉纳西万物皆神,这里的神和恒河的沙子一样多,据说有33亿个。


 


   恒河左岸依次排开64个石阶码头,都是几千年来各个统治者分别下令修建的,王侯的官邸及风格不一的寺庙就面河而立,由于恒河水量丰沛,码头的石阶都修的非常高,但是还是可以看到水面升高时残留在建筑物墙壁上的水印。每个码头的作用都不一样,其中最为神圣的当属Dashashwamedh Ghatmain Ghat),它是最大的火葬浴场,每晚将在这里举办祭祀恒河仪式。虽然如此,并不妨碍恒河作为母亲河与人们的亲密接触,每天从太阳洒下第一缕阳光开始,络绎不绝的人群就来到石阶旁宽衣解带入恒河沐浴,码头就是天然的浴场,恒河为幕,石阶为台,宫殿寺庙作背景,玲珑身段的印度少女们在若隐若现的纱丽中嬉戏,这天然的舞台剧日日上演,让人流连忘返。



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   最具有生活气息的莫过于那些用于洗衣的码头,那是色彩的海洋。女子将纱丽逐一在石阶码头上铺展开来,这边是被阳光晒得滚烫的金丝线,那边是黝黑的皮肤上绽放的笑,像一棵绚烂热带植物,怎样的艰辛中总有色彩装点的美。瓦拉纳西的丝绸gauzi silvergold tissues出名,强化了复杂的边和较重的装饰pallus。以柔和的色彩为背景,混合叶子,花,水果,鸟等纹饰主题。瓦拉纳西的的kinkab是一个传奇。它是闪闪的由金线和银线编织成,由金丝线点缀的叫bafta,另一种织有金银丝浮花、色彩班驳的纺织品叫amru高档的印度纱丽是富人阶层身份的象征,富人用薄如蝉翼却绣工精美的绢丝,穷人则用棉布印花的纱丽,此外, 简化传统纱丽装,减少金银装饰、以化纤代真丝绸等也都是适应廉价的办法。


 


   裹缠艺术是纱丽如此迷人的原因,无论是中国的旗袍还是印度的拖蒂、纱丽,上品都是由一块布无缝剪缀而成,旗袍的整布技艺已经失传,印度的纱丽讲究无缝还因为宗教原因,这种没有接缝的无缝衣被认为是“净衣”,表明印度人的修行是干干净净的。长达9米的整块布料,要从头裹到脚,还要讲究遮体美观,不能太短也不能太长,不能露脚趾头,未婚的姑娘只能把纱丽裹到腰际,走起路来还要防止被纱丽绊倒,因此纱丽走起路来摇曳生风,织布上的丝线纹饰平添了空气中的形态感,少女跑过,纱丽层层叠叠,像波涛泛起的浪,也像风中开出的花。


 


    恒河中沐浴的女子将半个身子泡在河水中,下身的纱丽就漂浮起来,在夕阳时分看沐浴女子裹纱丽的剪影,人体的线条加上人性的惬意,一偏头、一甩发、一抬手、一缠绕……时而像一枝花,体态是花茎,沾着水珠的发丝都是花蕊的吐放;时而像一棵苍劲的树,向着恒河庄严屹立。

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Written on 08月 31st, 2008 , 未分类 Tags: , , ,

   据说早在6000年前,瓦拉纳西古城由婆罗门教和印度教的主神湿婆所建,它之所以拥有如此不可撼动的地位,除了它是南亚第一大河,灌溉出了恒河流域丰饶的土地,它还拥有一个印度人深信不疑的传说:古代恒河汹涌湍急,经常泛滥成灾,危害百姓良田,国王为了洗刷罪孽请求天上的女神前来治水,湿婆神毅然来了,站立在喜马拉雅山脚下,用自己的身体挡住恒河,让它从自己头发上缓缓流下,恒河从此驯服了,诞生了方圆几百公里的佛教中心.

 


   自古人类的先知都是旁水而思,河流的性格决定了民族的性格:苏格拉底在爱琴海边思考人与物的关系,孔子在黄河边思索人与人的关系,屈原在长江边求问君与臣的关系,释迦牟尼在恒河边定下了人与神的旋律.


 


  神的微微一笑,指定了这里作为世界佛教中心,几千年来这里一直被称为印度之光”.在最昌盛的2000多年前,这里日日讲经三百余回,化度弟莫道不消魂子数千人,以此为中心的佛教思想传遍全球,佛教徒多达5亿人,公元前7世纪,玄奘到达这里时惊“天祠百余所,外道万余人”.而那时候的美英等西方国家还是一片荒蛮.


 


   后来瓦拉纳西经历了众多教派斗争,伊斯兰教攻入以及英国人几百年的殖民统治,却仍然保存了浓郁的印度教风格,这里有印度教大学,梵语大学,加西大学等全印度著名高等学府,设立100多个院系,拥有2万多名学生,2000多座印度教寺庙,还有佛主第一次讲经布道的圣坛鹿野苑,玄奘苦苦追寻一生才达到的那烂陀寺…..太多了,太多既熟悉又遥远的故事和传说,织成一张炫彩的纱丽轻掩在朦胧记忆深处,直到我看到它的那天.


 


  你挑着担,我牵着马,迎来日出送走晚霞….. 翻山涉水两肩霜花….. 一路豪歌向天涯在中国人的思想中,远游天涯与追寻真知自由是融而为一的,在那个被战争封莫道不消魂锁的百余年里,更是光辉昭示的极乐梦,是每个中国人心中的西行梦.

   


恒河印象之小巷商市
  
我在浑浑噩噩中下车,从gaya的短暂宁静又被丢进了极端的喧嚣,但这喧嚣却重现了中世纪古代城市由于商业、文化、宗教都极度发达而呈现出来的那种沸腾,古城里的人们都在进行着手工业,面对面的店铺格局,店家在没有生意的时候隔着不足三米的街道互相攀谈,眉飞色舞、手舞足蹈;店铺一间接一间,所有拿手的活儿都沿街摆出来——制衣、煎饼、熨烫衣服、塑恒河泥浴罐、吹笛驯蛇……那不是单纯的做生意,而是生动的小戏剧。由于店铺都开在半米高的石阶上,顾客们掂起脚尖、探头讨价,有些干脆双手撑着下巴,搁在石阶上看“表演”,圣牛走过,摇头晃脑的从顾客身后偷吃的……西方戏剧的起源,应该也是从这里得到的灵感。这样的街景在恒河边瓦拉纳西古城街道中上演了3000年,无论外面的世界怎样翻天覆地,时光就如恒河水一样,在这里打了个弯儿,停驻了。



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瓦拉纳西以生产完美的丝绸纱丽及锦缎出名,作为高级纱丽服装和披肩的原料,丝绸已经融入了印度的生活和文化,纱丽的质地可以区分贵族与平民,色彩及纹饰可以区分不同地区的宗教信仰,着装习惯可以区分年龄,甚至随着近年来西方游客的蜂拥追随,教派信仰与着装都发生了变异.


 


错综交集的小街巷,以传统的手工业为主导,艳丽的布匹在地上凌乱堆着,石料做成的熨衣板横在店门口,这是专为做好的成衣熨烫的店,他们用那种很古老的熨斗,铁打的,下面还烧火,烧热了熨斗冒出滋滋的白烟,稍稍凉会儿就可以熨衣了,小伙子的动作麻利,熨好了就将衣服丢在地上,这样不是又皱了吗?真不明白.老奶奶戴着老花镜,边熨边和身边的孩子叨叨着,刚熨好的衣服温热平整,孩子们将脸贴上去.

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几乎所有来瓦拉纳西的人都会立即换上一身行头,这是西方游客带来的一种变异服饰,或许认为是带有想象力和艺术创造的波希米亚服饰更为恰当。印度服饰中女子的“纱丽”与男子的“拖蒂”都过于繁复,并不符合西方人的习惯,那些长期滞留印度或是迷恋印度文化的游学客们就巧妙的将传统印度服饰改良,使之成为一种由印度发源风靡全世界的另类时尚。在瓦拉纳西的街巷,我就寻到了几种最受外来游客欢迎的着装:


 


变异的拖蒂——“拖蒂”(Dhoti)是一种免裆的围裙风格男士裤,在印度南部及许多大城市中都非常流行。拖蒂展开来其实是一块很长很大的布匹,解下来还可以作为床单、薄被等使用,当穿在身上时将其中一端从两腿之间横穿过来,如灯笼一般松垮得裹住下半身,这样透风且柔软的裤子适合印度常年炎热的天气。由拖蒂风格演化成西方游客都热衷的“长裆裤”,在香港广东一带还曾红极一时,形象的称作“濑尿裤”。这种怪异服饰最典型的特征就是无裆或长裆,灯笼裤腿,中间耷拉着一个巨大布袋,走起路来像焉了的驼峰水囊,晃悠。  


 


瓦拉纳西外国人热衷的拖蒂大多是颜色艳丽的中长裤,松垮拖沓在脚踝处却被猛然收住,看上去就像卓别林的戏服。女士穿着的拖蒂裤,在腰间还别致的绣上一截精美腰带,大多用亮片和金丝线手工绣成,据说这还融入了土耳其的服饰元素。虽然裤腿拖沓,但是由于腰和脚踝的骤然紧收,穿在身上那股精神气就出来了,还颇有戏剧风格。

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变异的纱丽——纱丽是印度从古保留至今最典型的女性服饰,它飘逸华美,完美的勾勒出女性朦胧的身材曲线,正宗的纱丽是一整块布,宽约1.5米,长约6米,有些甚至达到9米。据说最初发明此服的是一位古印度织工,初衷是免去针线缝缀,又能完美体现古印度丝绸纹饰的华美完整。穿着时先穿一件紧身短胸衣,下着宽松长裙, 外面才加纱丽。纱丽一般自腰部缠起, 绕过胸前, 制造出皱褶, 再把布的一端拉到左肩, 披到背后。束布的繁复之极自然是难以被游客接受的,因此大多游客将它简化成一件紧身上衣,配上具有褶皱感的拖地长裙,露出完美性感腰身的同时,保留了纱丽长裙的质地。这演化成都市里流行的波西米亚服饰风:长裙、繁复中显细节裙摆宽大、多有横断线和层层叠叠的褶皱。



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   布料与佩饰——瓦拉纳西是印度北方邦的丝绸中心。恒河边纵横交错的小巷与环绕在湿婆金庙参拜路上的小店都是印度出名的丝绸市场,女儿结婚的时候,许多娘家都专程赶来这里置办结婚礼服与嫁妆,这条街上也有许多定做婚服纱丽的店铺。丝绸作为纱丽的重要来源,是印度贫困妇女从事的主要产业,因为养蚕不需要很多土地,对于没有大量土地的贫苦农民来说,这是增加收入的一项好工作。曼尼普尔邦的农民瑞脑消金兽主要室内养殖家蚕,切蒂斯格尔邦的农民则是在树上养殖野蚕。家蚕的丝绸十分柔软,而野蚕的丝绸则韧性十足。



    
外国游客特别是西方人,沉迷于这东方丝绸的细腻华美,大批量的购置并设计定做,这样瓦拉纳西就成为了一个另类时装舞台,也说不清是游客改变了当地着装风格,还是当地人感染了外国设计师,总之这就是“波西米亚精神”——包容、反传统、浪漫与不羁,所有的冲突气质奢华与质朴、夸张与简约、神秘与奔放、优雅与性感都在波西米亚精神中和谐的统一了。当那些西方游客穿着艳丽的“拖蒂”,扎着头巾,垮上喇嘛包,叼着一支烟,全身饰品叮叮当当,神情悠闲的淹没在瓦拉纳西多元文化交融的古街巷中时,他们不需言语,服饰就是随身携带的无声辞典,已经传达了他们对印度文化的吸纳与热爱,对高压生活的完全逃遁。

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随处可见的变异拖蒂(Dhoti)裤,我身上穿的就是瓦拉纳西热卖的一种女士拖蒂裤,腰间还有精美的绣片腰带。

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奇装异服的外国游客,与其说这是波西米亚服饰,不如说是波西米亚式的流浪精神,关于此种风格的将在后面专文论述
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波西米亚服饰的流行风,已经被大型服装品牌采用。当我在城市的橱窗中看到此景象的时候,思绪早已被这袖珍的戏剧带回了流浪世界的边缘

Written on 08月 27th, 2008 , 上路心情 Tags: , , ,

万国寺,也算是万国宗教建筑大博览了,在印度和尼泊尔等国的宗教圣地都有这样的万国寺庙群,有意思的是都是由各国民间自发投资修建,让人感动于宗教的力量穿越如此远,又如此紧的团结在一起。

日本寺,慈善学校。


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泰国寺庙

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藏式寺庙
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中国汉式寺庙
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锡金寺庙
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缅甸寺庙
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寺庙的全部花销与维护都是当地民间自发组织和进行,维持的干干净净,个人感觉这样的小寺庙虽然规模比不上我们平时所见的寺庙,可是宗教气氛非常浓郁,打动人心。

Written on 08月 20th, 2008 , 上路心情 Tags: , ,

   进入菩提迦耶的路,是一幅淡然悠远的画卷,从加尔各答分泌的浓郁炙热还在火车尾部翻滚,而仓皇下车的我却已经站在早晨的薄雾与清冽中了。前来接我的是蕾蕾联系的一个印度小伙,叫Ashok,不高的身材,走上前来笑着说:“你说五点到,我在这里等了3个小时。”替我背过75公升大包,放在摩托上拍拍后坐上来吧。门口很多拉生意的摩托车,也不知为什么,我就感觉很信任他,从背包到上车,他没有和我说过一句价钱的事情,我心中还在嘀咕,他的摩托飞速起来。从Gaya车站到Buddha Gaya还有10公里路程,都是行走在颠簸的山路上,他不时将头扭过来问“Are u ok?”

   田埂、河道、水牛还有不时走来的修行者,一切安静的像是一个梦。最后停在一个其貌不扬的村庄,我以为至少会出现尼泊尔那样花园别墅之类的惊喜,没有。一切都很平淡。他把我送到后走了,始终没有提钱的事情,只说等下来接我。奇怪的小伙,和这个村庄一样平淡的异常!加尔各答的喧闹还在耳膜根处回响,眼前的Buddha Gaya像隔了一层雾,始终看不清。我的朋友蕾蕾在等我,今天我们终于重逢了,好像放下了一个包袱,洗完澡我便昏沉沉的睡去。这一觉可真久,在梦中加尔各答的混乱又出现了,只是那些张牙舞爪、歇斯底里向我扑来的不是街景,而是纠缠的心结:中国、印度、往事、旅途……越缠越紧,蕾蕾说我像是劫后重生,是的,我逃到佛主得道之地,在温柔的佛恩中我们谁人不是等待泅渡的苦难众生?

   傍晚满天夕阳中醒来,Ashok他们不好意思叫醒我已经等了很久。趁着光线美好,Ashok与旅店老板各骑一辆摩托带着我俩将村庄逛一圈。这其貌不扬的村庄,位于印度最穷的邦县(比哈尔邦),却是世界佛教的中心,光辉普照人类三千年的佛教就从这里起源,源于佛陀在一棵菩提树下的顿悟,在月圆之夜,他破了六年苦修的瓶颈,在转身离去的时候,所有的脚印都印在了地上,一步一莲花。佛教由这里开始,后又受到阿育王及中国唐代高僧玄奘的膜拜,这里成了佛教宇宙的中心,世界佛教徒的心灵故乡。各国都纷纷出资在这里修建寺庙,因此这小村庄里散布着世界各国佛教寺。日本寺还充当慈善学校的任务,村里的孩子都在这里接受免费教育,我们赶去的时候,孩子们正在排着队向老师行礼,接受小礼物馈赠;中国藏寺里聚集着喇嘛与酥油塔;旁边不远是中国汉式寺,方正的建筑形态里面供奉着三世佛;泰国寺飞檐翘壁、金碧辉煌,里面是金装素裹的泰国佛像;还有锡金寺、韩国寺……许多西方人不辞万里就为了在这里寻找东方智慧的根髓及心灵解脱之道。


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   话说三千多年前,古印度北部的迦毗罗卫国的蓝毗尼(Lumbini)诞生了一位叫乔达摩悉达多的太子,他是国王释家族的后代,后人称他为释迦牟尼,意思是释迦族的智者
悉达多太子在宫中生活了29年,享受着人间的富贵荣华,有姣妻贵子,仆人成群。但是,他却并不开心,他眼看众生在命运中沉浮,经历苦难却不自知。惟有寻求解脱之道,领悟世界真谛,修佳节又重阳炼大慈大悲之心,才能跳出无边苦海。悉达多苦思却不得要领,6年的苦修他几乎不吃不喝、形容枯槁,他为探寻真道,从喜马拉雅山下云游到此,在绝望中突然听见尼连禅河(Nairanjana)对面飘来了民谣小调:琴弦太紧难成调,琴弦太松不成音,不紧不松声动人这歌声立即启发了释迦牟尼,只有放下,放下执著和苦乐两极,才能找到心灵的平和与永生,才能抵达彼岸,达到无我境界。这时一位善良的牧羊女路过,见他身体虚弱,便给了他一碗乳糜,他喝罢跳入尼连禅河洗除污垢,顿时感觉神清气爽,坐在一棵菩提树下,誓死不悟道就不起来,在一个月圆之夜,他茅塞顿开,一切修成正果。他云游四方讲经布道,再也没有回来过。

  由于佛陀三千年前的一次小小邂逅,菩提迦耶方寸之地就拥有了四处珍宝——
菩提树、金刚座、莲花步道、大觉寺。

菩提树:
    在村庄中心,据说也是宇宙的中心,佛主就是在这里看见人类的过去与未来。此树枝蔓庞大充满神性,日本人笃信在这里拍照心诚则会看见佛主的头像,树根处果真有许多长成佳节又重阳人脸的根。然而这棵也早已不是三千年前的主树,原先那棵菩提母树在历史中至少人为地被毁过三次。阿育王时期,即公元前2-3世纪,被毁过二次。阿育王原先反对佛教,下令砍倒大树并焚烧了树干。后来,阿育王信奉了放下屠刀,立地成佛的偈语,皈依佛门,苍天开眼,菩提树从树根上发出了新芽,树又复活了。后来,阿育王的妻子不满丈夫笃信佛教、不理家事,派人偷偷地将大树再次砍倒。阿育王为了复生此树,不惜用牛奶天天浇灌,心诚所至,金石为开,树又长出新枝。阿育王怕再次焚毁此树,派人在树周围加了防护墙。第三次被毁,记载于玄奘的《大唐西域记》中。玄奘记录了菩提树的防护墙,但说树在公元6
世纪时毁于信奉湿婆教的孟加拉国王。记录还说,当时曾下令将树连根除掉,但是,树是如此之深,无法将根全部除掉。后来,树再次被救活,树根的地方再次长出了新树。阿育王曾给女儿作为嫁妆带入锡金,从此佛音传到了东南亚和东亚,如今这棵树就是从锡金移植过来的,佛教香火的传递就这样巡回不止、生生不息。

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摩诃菩提寺(Mahabodhi Temple):
    在小村庄看到这个主寺的时候心中十分震撼,还没到的路上就听见萦不绝耳的动人佛音,虽说从西东篱把酒黄昏后藏到尼泊尔一路佛寺看过不计其数,但是这种佛塔过于古朴遥远的建筑风格和纹饰我还是第一次见,据说最初是公元3世纪由阿育王所建,几番兴衰,应证着佛教的兴亡与延绵,12世纪在伊斯兰教侵入时被毁,又在14世纪由缅甸国王修复。后来被泥沙掩埋,正如佛教的善与不争一度在人类历史中被遗忘。一直到19世纪才又被发现修葺成了现在的样子。方正的黑岗岩塔身像金字塔,粗邝大气的雕饰风格,还有很多狮脸相,顶端是缅甸风格的金塔尖。众多的妇女劳工纱丽垂地、头顶沙石,那属于劳动者的坚毅骨骼和脸庞印在夕阳佛塔的剪影里,一时间,我恍如回到了19世纪印度皇宫。

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金刚座:
    佛陀在喝下甘甜乳糜又沐浴净身后,坐于菩提树前发誓不悟道不离坐。这金刚座被看作世界的中心,如今被金箔法器供奉着。

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莲花足印:
    在通往主寺大菩提寺的路上有一排莲花石雕,还有一个圆座上刻着巨大的足印,这都是佛陀一步一莲花的印记,也是每个人可以看到幸福的方向。

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   看完佛寺出来,ashok和同伴已经在门口等我们,骑着摩托带我们在田野中飞驰,风和夕阳俯身掠过麦田,在我们的笑声中激昂。乡村孩子光着黝黑的屁股转过头对我们咧嘴笑,寥寥几个橘红色袈裟的僧侣漫步在尼连禅河旁,摩托车停下,ashok讲起他曾有一段异国恋情,这里常有日本游客,被这里的宁静所打动,一住就是几个月甚至几年,他与一位日本女孩相恋,还相约要去东京。后来她回了日本,最初两人还通信,这遥远贫穷的菩提迦耶阿,一封信穿越大半个亚洲至少也要半个月,再后来他仍然过他宁静的佛心生活,在村口开了一家餐厅,平时都不怎么营业,朋友来了他就进去做饭,他会讲流利的日语,总是不自觉的对亚洲女孩子好。讲故事的时候他没有一丝悲伤,只有怀念与向往,他还坚持要带我去他住的地方看佛像,我不明白用意死活不进房间,蕾蕾也非常担心我与一个印度男人单独相处,他似乎看出了我的担忧,无奈的笑着说没关系。就在霞光快要下去的霎那,我突然从他眼睛里看到了一种真切的关心。这陌生的异族人脸庞却有一种熟悉的眼神,不,这眼神一直存在,从下火车他朝我走来轻描淡写说等了3小时开始,是的,蕾蕾一个人背包大汗淋漓找旅店时,他也是这样默默的跟在后面,直到所有拉生意的人都走了,只有他说我帮你。在这些眼神中,我似乎看到了那个完整的故事——

——菩提树下一个柔弱的日本女孩卸下行囊擦着额头上的细小汗珠,一个印度乡村心思安静的男孩子迎面走来,问候一句:“噢,你也在这里。”千万里的距离,千万年的时间洪流,人海与人情的硝烟里,只轻轻拂过,没有早一步,也没有晚一步,刚好他遇上了她。
   

Written on 08月 18th, 2008 , 上路心情 Tags: , , ,

   加尔各答(Calcutta)在孟加拉语的正式发音为Kolkata,关于其名字的来源有几种说法:一说,17世纪英国人获准在胡格利河旁一个叫做Kolkata的小村庄开办商埠,后来建立威廉堡,这个小村庄发展壮大,直接听命于伦敦的调度;二说,城市的名称源于Kali(孟加拉语为运河),Kata(孟加拉语石灰),最初的居民位于运河边,以燃烧贝壳,加工石灰为生;三说,印度教毁灭女神卡利卡塔(Kalikata)她是大神湿婆的妻子,她为了斩除妖魔牺牲自己的容貌,在一次狂魔乱舞之后发现自己站在丈夫湿婆的身体之上,于是她自行将身体分割,手指落下的地方就是今天的加尔各答。

   在加尔各答除了那些摇摇欲坠的象征性建筑外,不能错过的就是这个城市的宗教精神的一面,印度据说有3亿多位神,他们遍布印度各个民族各个教派,与其他的印度城市一样,加尔各答也有他们最喜爱的神祗,那就是卡利女神,也叫“大黑神”,她恐怖狰狞的面容让人过目难忘:黑的脸,怒目圆睁,还有天眼,吐着红红的长舌头,有些民间雕塑里还会给予她沾满血的獠牙,她一手提着大刀,一手提着人头,颈上挂着一排骷髅做的项链,胸前的衣领长襟刺绣精美,还镶嵌宝石,腰束断手串成的腰环。这么恐怖的神却是加尔各答众人爱戴的宇宙之母。当年英国人进入印度最不能理解就是对卡利女神的祭祀仪式,信仰卡利女神的多属印度教中的性力派(萨克蒂派),不仅杀生还进行“男女轮坐”仪式,因为卡利女神是大神湿婆的化身之一,象征着毁灭,嗜血成性,因此人们每天都要宰杀一头黑山羊作为祭祀。据说在19世纪的印度,一些黑瑞脑消金兽社会杀手总会祭拜卡利,并将受害人的尸体作为供奉。其实这是对卡利女神的一种误解,卡利原本是一位温柔美丽的女子,是湿婆的爱妻,之所以会变成现在这副狰狞模样,在印度教中有这样一个传说记载:

   天地间妖魔猖狂为害人间,雪山女神卡利不忍苍生受苦,决心斩妖除魔,由于斗争激烈,卡利一人快承受不住压力,湿婆心痛爱妻过于辛劳,一次卡利在斗争中发现自己站在丈夫湿婆的身上,顿时大呼一声,自行将身体分佳节又重阳裂,湿婆被爱妻之死激怒,扛起卡利的尸体跳起了毁灭之舞,所经之处万物毁灭,眼看世界毁灭之日就要来临,保护神毗湿奴抡起法宝将卡利尸体切成碎片。在印度人眼中,卡利因正义而死,是乐于奉献的,他们用鲜血祭祀她。

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   去卡利女神庙,从圣保罗大教堂出来乘坐地铁到达Kalighat站,加尔各答的地铁是印度第一条地铁,是最为干净整洁的交通工具,像北京那样的老式列车,用欧洲通用的列车磁卡票,我兴奋的开始到处拍照,没想到才拍两张就有警薄雾浓云愁永昼官拿着警薄雾浓云愁永昼棍冲下来大声叫到:“You! Come!”我们一时不知所措,被带到列车办公室,才知道印度地铁严禁拍照,也不知道是哪门子奇怪的规定?可能是最近塔利班活动比较猖狂吧,硬是在警员的监督下把照片给删除了。上地铁后我还是偷偷的拍了几张生动的印度妇女照片,美丽的纱丽一整排排开来。


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   到了卡利神庙,只觉得一片闹哄哄的,门外全是卖鲜花和祭祀品的,我们被要求脱鞋脱袜,在印度越是香火旺盛、印度风情浓郁的地方越是肮脏,污水横流,人们癫狂的状态。我乞求的望着看门人说不要脱袜子好么?他看我实在可怜虽然不理解但还是同意了,我就小心翼翼的走进了神庙,此时正在进行祭祀典礼,错过了砍杀山羊的壮观场面,据说是将羊的两条前腿绑在后背上,将头插在两棵树中间,一斧头砍下去,血就溅落在象征女神的黑石上,,断了头的羊还会抽搐很久,然后把羊的皮剥掉,用手掏出内脏,切碎剩下的肉让乌鸦和狗吃掉……我去的时候砍杀仪式结束,地上剩下鲜血和残骸,大批的信徒疯狂的喊着拜着,让人难以理解心生畏忌。蜂拥的人流将我冲得东倒西歪,说实话我没看清那块象征卡利女神的石头到底在哪里,据说石头上有女神的脸,还说有半截身体埋入地下,半截身体露在地面,还是纯金打造的头冠,还有纯金的舌头和眉毛。这里是加尔各答最古老的卡利神庙,据说建于12世纪,现在为重建。

   庙内的大钟摇响了,信徒们蜂拥至塔内,我怀疑的跟着上去,根本无法看清他们疯狂为何物。只是警薄雾浓云愁永昼察站在门口维持秩序,要求信徒一个个排队来,并且看一眼就走不能停留,快轮到我了,我看见前面的一个妇女疯狂的将头整个的埋进了一个污浊的石盆里,里面污水上漂着鲜花,后面所有的人都在大叫觉得那妇女占了很大的便宜,警薄雾浓云愁永昼察也硬生生的将那女人的头和长发拉出石盆。我被这狂热给吓到了,轮到我时,我双手合十不知所措,主教看我是外国人对我特别和善,准备将石盆内的“圣水”给我浇上,我吓了一跳!连忙说不用不用,声音过大估计让人看出我生气了,莫名其妙的目送我离去……回望热气鼎沸的卡利神庙,我仿佛看见了废墟上跳舞的湿婆大神,他同时跳着生命之舞和死亡之舞,所么诡异的一位神祗,但又多么印度!

   去往纳科达清真寺的路上让我彻底领略了印度的混乱!由于喀什大清真寺的美好印象让我心驰神往的想去看看印度这个加尔各答最大的清真寺,乘地铁到M.G Road,一出地铁站就被惊人的人流给吓坏了!不宽的街道两旁都是密密麻麻的 ** 商铺,店家站在门口大声吆喝,中间公共汽车、人力车还有牛羊,行人都混杂在一起,东西两个方向的人流车流也交织在一起!叫卖声、汽笛声、店铺传出的音乐声,还有牛羊走累了睡在路中间不肯行走,司机就把头升出来大声骂。在阳光下所有的尘烟开始蒸腾翻滚,我一面担心着自己的背包,一面招架着街旁不断搭讪的店家们,我心里暗自觉得糟了,这肯定是加尔各答 ** 聚居区,怎么都没见到什么外国游客前来?就只有我瘦小的黄皮肤女孩,吸引了所有人的目光,天啊!我埋头快速走着,喧闹和拥挤让我呼吸急促,短短几百米的街道走了整整半小时,似乎耗尽了全身的力气,终于看见了硕大圆顶的清真大教堂,红色砖墙,银色圆顶,我气喘吁吁走到门前,向内探望,一个个穿着白色长褂的伊斯兰教徒默默跪在地面读着《古兰经》,这背影在夕阳下尤其静谧庄严,清真寺大钟敲响,和外面街道的喧嚣完全不一样的景致,可是门口扫地的教徒严厉的赶我走,似乎是女子不能入内,况且像我这样心烦意躁,短衣短裤的,我千辛万苦穿越人海就只看了一眼又要扎进恐怖的人潮中。

   晚上在Park Street的牛津书店清心喝杯咖啡看看书,这是全印度最大的连锁书店,是一个融合酒吧西餐厅的书店,明媚的灯光、齐备的外文书籍、现代化的管理体制,比中国许多高档书店都要好,门口落地的大玻璃前摆满了原版哈利波特,许多印度上等人和英国居住者经常出入这里,叫上一份简餐闲适的看书,和在英国的休闲时光一样度过。无论外面街上多少乞丐和劳力在久久徘徊,我深刻记得一个穷人孩子头顶巨大的箩筐走过Oxford书店时不自觉的一直盯着橱窗里的哈利波特看,他站立了好久,或许他读过书认识字只是被迫中途辍学,或许他还希望像其他孩子一样捧着小说读的津津有味,最后他转头来看见我在对着他拍照,灿烂的笑了。
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  那天晚上是我留在加尔各答的最后一个晚上,回去的路上下起了暴雨,街上人力车夫拖着晚归的肥胖客人吃力跑着,骨骼坚毅的腿像湖中划动的桨,在雨水中有节奏的溅起水花,仓皇奔跑的路人,流浪汉将自己仅有的家当往墙角下拖着,再次裹紧身体……我站在屋檐下等雨,雨水像用手捏成的银色水蛇,倏悠悠的从手心滑落,这手心束的越紧,那水蛇尾甩得越开,这异国失落的夜啊,来得格外苦涩,总让我想起了许多人间的无常,这满目的仓痍,绝望在皮肤深处溃烂。加尔各答,今夜我和你一起被世界遗忘。

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加尔各答_一个衰落殖民城的梦想



Written on 08月 17th, 2008 , 未分类 Tags: , ,


   加尔各答的麦当劳,在Sudder街出去的Park Street上,装修的很好,还是上下两层的,空调充足,价格与中国的差不多,好像还略贵一点,味道有细微改变,每天早上10店以后才开门,与中国一样,开门前就有大批的高中生大学生背着书包等在门口进去写作业享受空调,麦当劳在这异国也给我特别的亲切感。

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加尔各答的有轨电车,木制框架,摇摇晃晃,到站摇铃,非常有感觉!穿梭在英殖民地的建筑中,仿佛回到了那个年代。
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离开加尔各答前往Gaya的豪拉车站(Howrah Station),位于胡格利河对岸,打的要穿过胡格利大桥,非常壮观,在这一刻我感受到了大城市的气派。

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望下去车海茫茫……
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Written on 08月 17th, 2008 , 上路心情 Tags: ,

   加尔各答,像个羞耻的情人,它似乎不该与我相遇,却又无能为力的邂逅,并且深入骨髓。它的衰败让所有旅行者都几乎将他排除在外,事实上,若不是因为机票便宜,我也几次三番想将它删除。然而遇上了,我才知道:它是泰戈尔长衫拖地长须垂头尖锐的一瞥;是特雷莎修女温柔的一低头;是骨瘦如柴的甘地饱含泪水沉默的呐喊;是杜拉斯拢着长发深吸一口烟的迷离神情……这是一个古迹林立、光怪陆离的神秘失落花园,空洞繁华的废墟遮掩不去她浓郁的文艺气质。以柔制刚,以绝望为逐渐死去的古城捍卫,行走在加尔各答的街巷,我深刻感受到这矛盾而统一的印度哲学——

——杜拉斯说:“她只能生活在那里,她靠那个地方生活,她靠印度、加尔各答每天分泌出来的绝望生活,同样,她也因此而死,她死就像被印度毒死。”吴德鲁夫反驳到:“每一个行动和每一次死亡,都为继起的生命奠定一个新的根基。”

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   一河两岸是加尔各答的城市格局,一条胡格利河(Hooghly River)从圣河恒河流出,成为孟加拉湾印度洋的颈喉,极其便利发达的交通让它成为英国人淘金的入口,因着一种叫做蓝的锦丝织物,翻天覆地改写历史。先是英国进入经商继而扩张势力,后是印巴分治、教派仇杀。胡格利河的东岸是作为殖民地的辉煌见证,是大英帝国统治下除伦敦外的第二大城市,而我住的Sudder Street是英国式大街焦龙基路附近,紧邻全世界最大的街心花园——迈丹公园(Calcutta Maidan)。

   Sudder Street内是全世界漂流旅游者的聚居地,因此充满着多元化的怪异,人力车乞丐都涌向这里找生意,狭小的街道每天都像过节,像全世界旅游者聚居地一样,酒吧、餐厅,夜夜笙歌。走到外面的Park Street就看到了大都市的面貌,两侧都是高大雄伟的殖民地建筑,印度国家博物馆、银行、邮局,地铁站……恍然一看,仿佛是香港或是伦敦的某条主干道。走进一看,那些雄伟建筑内飞出的乌鸦盘旋,无人清扫的垃圾暴露在高大体面的门墙前,衣衫褴褛垂死将至的流浪汉常年寄居其中,现在只有他们是这里真正的主人。若是有一条秘密的时光通道,这里一定是伦敦某个街角通向历史的所在。


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  老式有轨电车、黄色老爷车、光脚的车夫们奔跑拉着巨大轮子的人力车……称其为“交通工具博物馆”也并不为过,若你认为这是中国许多旅游景点有的古典车体验那就大错特错了,面对人力车夫近乎乞求的目光“Please! Please!”,我危颤颤的走上一部人力车,当他把拉杆一抬,半人高的车立即高高在上了,想必当年殖民者和富人阶半夜凉初透级坐在这样的人力车上俯视街边的一切都会不自觉的抬起下巴,我看着前方在烈日下汗流浃背、骨瘦嶙峋的车夫背后的肩骨随着我屁股下面的坐垫颠簸节奏一夹一合,光脚在柏油路面上印上一个个浅浅的印痕,我心里泛起一股苦涩的辛酸。


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  从东部火车预订中心出来就是达尔豪西广场,正式的名字为B.B.D.Bagh,采用的是独立时Benoy,Badal,Dinesh三位政治家名字的首字母组成。这里绿树成荫,现代高楼林立,四处站着威武的警薄雾浓云愁永昼察,镰刀斧头图案的旗帜飘扬。因为加尔各答高级法院、中央邮局、国外银行、西孟加拉邦政府都坐落于此。走向这里应该会感觉心情复杂,西孟加拉邦政府大楼不仅是18世纪东印度公司的统治大楼,还是英殖民者策划发动对华鸦片战争、八国联军以及分佳节又重阳裂西东篱把酒黄昏后藏等罪恶活动的起始地。

   我住处Sudder ST门前的印度博物馆一天来回就可逛好几遍,所以不做特别安排。白色的宫殿,里面是个四方的天井,草甸阳光一片宁静,守着这亿万年的宝贝,几个大厅分别展出各种化石,硕大的恐龙化石遗骸,一个头便有近五米长,被飞天挂起,似乎随时都要飞出博物馆,或是没有做好功课,看艰涩的介绍也颇为吃力,不如外面活生生的“生活博物馆”有意思。尽管每个人都对它赞不绝口,但是我跨出门回望的霎那,我觉得一个空荡荡的巨大象征物,印度这个民族一向喜欢搞形式化的象征……在偏远的西部,一个印地土著民聚居的村庄,要宣布一项新的政策,当地官半夜凉初透员就在墙上粉刷英文标语,可当地人几乎没人能看懂英文……”大国的通病吧。

   在加尔各答行走,一片略显荒芜的广阔绿地总是跳入眼帘,这就是象征着英国奢华的迈丹公园,围绕着这街心公园一圈的都是英国人倾注巨大心血打造的建筑精华,威廉堡、维多利亚纪念堂、圣保罗大教堂、比拉天文馆、艺术学院等,“宫殿之城”由此得名。英国人曾准备将加尔各答按照伦敦来修建,迈丹公园内还设有赛马场和马球场,虽处市中心,普通老百姓却不能入内。如今变为市民的开放公园,每天都有来这里练习瑜伽、散步放风筝的人们,孩子们在草地上踢球,远远望着维多利亚纪念堂,白色塔顶的天使雕塑如一个海市蜃楼般美丽遥远。


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  由于有老板在,我沾光坐了英式马车到达维多利亚纪念堂,纯白的英式古典风格,其中陈列了英女王的生活用品及精美画作,还有女王曾经用过的钢琴,同样的美丽而无意义,侵略者的傲慢和骄傲,此刻仍在灼灼生辉,在印度我经常被错乱的历史定位给搞得糊涂,我不知该用什么样的感情去看待。

  迈丹公园的南面耸立着精美的哥特式圣保罗大教堂(St.Paul's Cathedral),中午时分教堂更显静谧,几对放学的印度孩子结伴在教堂里享受安宁,我被教堂细长尖耸的门窗净空给震撼了,一切都走向极致的纯洁,尖塔统一汇集向顶端的某个点,光就从狭长的彩色玻璃中透出来,如沐圣恩。光从头顶散射出来,把空间和人心都照的透亮,人也这样在主的注视下袒露了自己。

   从大教堂出来烈日当空,我一手地图一手相机,接下来的几个天文馆和美术学院我都草草略过,由于都是印度语讲解,我跟着一班学生一起进去享受了空调,在圆穹顶的天文馆里,灯黑下来,学生们都在兴奋的惊呼着,而我已呼呼睡去,恍惚间日转星移,也是一场美丽的回忆。出来后直奔泰戈尔故居,我想这么著名的世界级文学大师想必人人都知吧,印度人教育还真不行,许多人一脸茫然,只能选看上去有文化的人问,在一条马路上看见了红色的大门,上面矗立着泰翁的头像,估计就是他曾经居住的区域了吧,进了这个门就几乎是人人皆知了。一个老者也要参观,就一路带着我走了,这老者看上去一脸智慧,进了故居非要给我讲解,看到一张张陈列的照片,上面是泰戈尔曾经的剧照,我一时没明白过来,他就越讲越大声,越来越急,最后直接用手指敲着镜框大吼,我被吓坏了,胡老板更是吓得直摇头,连连用中文和我说“走吧,这人有病!”有警薄雾浓云愁永昼察上来阻止他敲打文物,这才算平静过来。这老者曾经是政府部门的人,很喜欢泰戈尔,听说我是学文学的,有什么剧照不懂的地方就很着急。最终胡老板受不了他的参观速度,想快快离开这里回酒店洗澡,他仇骂了印度一天,也后悔跟着我这个暴走族折腾得骨头散架,再三说今晚一定要去个印度上等人消费的地方好好享受一回。

  于是乎,我们晚餐去了位于焦龙基路的Zaranj饭店,两人随便吃了3600多卢比!!唉……不了解印度的中国同胞们啊,以为这里就仅仅等于中国的70年代,可是没想到上等人的生活却是闻所未闻的奢华。

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泰戈尔故居的大门

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吃掉3600RS的奢华餐厅!
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Written on 08月 16th, 2008 , 未分类 Tags: ,

   时隔一年的印度之旅,能不能凭着记忆和那本旧日记上的只言片语复原,我还不确定。如果思想可以旅行,如果记忆可以缝补时间,如果倾诉可以抚慰伤痕……我经常怪自己脚步太快,思想和文字都跟不上,只待留在年老,和我书架上那专为暮年准备的《追忆似水年华》一起在阳光中兀自喜怒哀乐。只怕时光太漫长,能留下的除了窗台上那只迎着夕阳踱步溜过的花猫,还有就是回不去的了……

   因着一个契机,提前把这夙愿实现一点不是很好吗?所以我百忙之中也要抽空做这个心灵瑜伽。博克更新速度之慢让我汗颜,翻不了几页就是那篇《印度在呼唤》,呼唤完了就没了……伊人气接不上啊!face这口气可真够长的,呼唤到了今天得到了回应,可是现在也先做个序幕,为了鼓励自己能坚持下去!!

   临睡了细细回忆印度,实际上那些画面从来没有消失,总是在情感上一闪而过,我总是从旅途中去探索自己,探索一些深藏于心潜意识中的人性深渊,具体在哪里?哪条街?谁人在身旁?如何到达的……都变得不重要,可是就是那些突如其来的真谛从天而降,在心中开出蓝莲花。我称之为上帝的眷顾,在凡俗的心上眉尖轻轻一吻,感动一生。加尔各答的那场大暴雨,城市废墟中近在咫尺的雨帘下人间百态;pushkar那个霞光满天的傍晚,被风吹散的往事,瞬间胜百年……

Written on 08月 15th, 2008 , 上路心情

   下了飞机就是再印度的旅程开端了,凌晨三点的加尔各答,机场和这个城市一样,早已落幕的繁华还在夜的尽头叮当作响,自以为是却又残破不堪.它的傲慢,在一百多年后的今天仍然能嗅出来,作为17世纪英国进入印度乃至最后统治印度的起点,是英殖民地时期印度最繁华的首都,大英帝国在这里复原了一个日不落帝国的轮廓,它是印度撕裂文明的骑缝,也是东西方辉映的纳口.而这个大城在风雨飘摇中已经死了,在潮湿夜风中,我能闻到一股热带繁盛夹杂着腐烂的混合气息.

    机场设施齐备而落后,在没有空调的大厅中等待过关,每个人都疲惫不堪,我努力给自己打起精神,热情的冲着每个印度国民微小,可是齐刷刷冷漠的目光,他们黑而坚毅的脸颊,都是微微向上抬着,一副傲慢的样子."大国的气度"呵!与尼泊尔小国的亲善不同,这里就是印度啊,还在一个象征着他者文明顶峰的落魄城市.过关时海关为了business的问题刁难了我一下,出了机场便决定达乘马来西亚人的公务专车.

    马来人是公干来印,公司安排了五星级酒店,有专车来接,颇为豪华.从曼谷开始就一直与我攀谈,一路骂着印度如何的落后,机场如何的破败.幸运的邀请我一同坐车,凌晨三点我也不想多犹豫,只想赶紧到市内.可是当车开到酒店门口,司机说要单独送我去背包客聚集的Sudder ST的话得另加1100RS,被我坚决拒绝了,拦了的士150RS我到了市中心----Sudder ST,也是如我一般独自游走世界边缘人的聚集地.
    
    无数的狗,眼睛偶尔闪出绿光,满街流离失所的穷人们在垃圾边熟睡,甚至还有为亡灵祈祷的老人在街边祭祀堂内呆滞坐着.深的夜,却一片寂静的喧嚣,彷佛所有的人和物都在等待一声号令就狂欢起来....一瞬间我怀疑我是不是错搭了开往地狱的灵车,来到这样一个匪夷所思的所在.而我,背着50公升的"龟壳",一身光鲜下飞机的中国人,呼吸着夜的凉,在喜马拉雅的另一边该徘徊何处?猖狂的老鼠四处流窜,我吓得进退两难,一个的士司机下车问我有什么需要帮助?我知道印度的骗子多,不能轻易相信他们.一口回绝了,可是该往哪里呢?一个人默默走着,后面一直缓慢跟着的司机叫了,说前面就不是Sudder街了.我实在没办法还是开口问了他,并且立即伶牙俐齿的说到:"别以为我不知道,你们给我指了酒店,酒店就会抬高房价给你们回扣的."那人一听大叫"OH! My God!!"他说他绝对不进门,只在旁边告诉我哪间好,他边摇头边说"我只是担心你一个女孩子半夜在外面不安全..."我听这话才觉得不好意思,其实我向来不是一个会怀疑别人提防心重的人,只是旅游者们都再三叮嘱说印度骗子太多!旅行,也算是一种人性测试吧,一种潜在的托付和信任,人与人小心的接近,试探,碰撞,然后度量彼此间的距离.

   仓皇入住的酒店是astrio hotel,居然还是<走遍全球>推荐的,一栋亮着壁灯的小洋楼,铁门紧闭,我使劲按着门铃,一个睡眼惺忪的仆人出来开门,领我走进院子.顿时间的静谧让我心情平复,不断对守门人说着对不起!打扰您了!600RS带空调的单人间,不讲价,凌晨三点,中国时间已经天亮了,我没有力气讲价,凑合着住吧.登记身份时,那仆人问我是哪国人?我心中暗想果然是遇到了印度王牌问题"你是哪国人?"!!幸好我早有准备,据说韩国人在印度向来小气节约,印度人不敢随便宰韩国人,我就脱口而出"Korean."那仆人会心一笑说一看就是.我们这里很多韩国人,你喜欢抽烟吧?韩国人都抽烟.我还没反应过来,他就说来,护照登记下吧.我心头一顿.完了!要穿帮了!干啥莫明其妙说自己是韩国人呢,反正房价又讲不下来,看来我是神经过于紧张,现在好了,要丢脸了!我一边摸着护照一边说:"其实我父亲是中国人..."乱编了一堆理由之后自己也脸红!心里怨恨着攻略误导!

   仆人帮我搬东西上楼,墙角四处摆放着吃剩的食物,我心里一噔一噔就怕老鼠出现,他们怎么还养老鼠呢!房间倒还算干净,只是十分简陋,600RS啊!120人民币!这房间最多等于中国的车站招待所,以为印度天气热,张口就要了空调房,哪知七八月的印度已进入雨季,温度已不高,30度左右,不知是何缘故,开着风扇就已十分凉爽,远远比深圳上海凉爽的多,心中后悔要了空调房,冷的要盖被子.在印度旅店也不用指望有热水洗澡,洗个冷水澡,吹风扇还要担心感冒.折腾一番出来已是凌晨四点多了,想着明天睡个自然醒却怕在这如此昂贵的房间住下去.无论如何明早退房时间前一定要找找其他旅社,咬咬牙调了9点的闹钟.



大使眼中的加尔各答_上_

Sudder Street 仓皇间投宿的astrio hotel,铁门进去有条静谧的走廊。早上在阳光下的Sudder街看起来没有晚上那么可怕。
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Written on 08月 15th, 2008 , 上路心情 Tags: , ,

   异国的第一觉心中失落的很,我不是一个单纯度假的旅行者,我带着回忆与人生的诸多疑惑逃离到这里,天还蒙蒙亮就听见吵闹的宗教仪式,奇怪的声音响了一夜,我想那是地狱之神开始发号司令了吧.在一片混乱中睡到了八点就醒了,那奇怪的景象在梦魇中不知何时结束的.穿上衣服就出去找房,跨出门就是异国他乡的感觉几人尝过?一片热血沸腾的世界突然在我眼前爆炸了!不足三米的街道,人力车,摩托,牛,羊,卡车,行人,乱跑的孩子,还有公共汽车....一起开始挤!叭声一片.雅利安人的黑皮肤及炯炯大眼对着我这外人扫射,坚硬嘈杂的印度英语敲打耳膜,灰尘与汗水糅合在空气里,太阳照射下,动物粪便开始蒸发丝丝焦味,给苍蝇提供了阳光下的盛宴.

   加尔各答冲向了我,不由分说的.我茫然走在街上,刹时间淹没在鼎沸的声音中,这声音像一张网,各种元素织成象征着加尔各答的表情,铺天盖地,不容分说的笼罩在每一个异来者,像一个急于表现的孩子,冲着你使出全身力气提醒着你不能忽略他的存在,也在时时昭示着你他与别人的不同。我的眼睛累了,不能这样找旅店,翻开网上打印的资料,对于印度只有台湾人的中文资料最详细。也不知为何,偌大的印度,毗邻中国却很难碰见一个中国人,满街的人对着我喊:“Hello,Japanese! Hello, Korean!”先开始我还会解释,到后来已经疲于回应。

  一个台湾女孩推荐的旅店Afreen,特别注明爱心推荐,说价钱也公道。这偌大的城市该上哪去找一间旅店?正在徘徊焦急间擦肩而过两个亚洲面孔的人在讲中文,我立即回头问:“中国人?”那中年男人也如遇故知一般抓住我攀谈起来。原来此人是上海一家水处理厂的老板,来印度公干,谁都知道印度的水之差,与印度政府洽谈合作项目。此人不懂英文,完全交给安排公司来办,一周在印度几个城市的费用预算是19000人民币!即使这样到了混乱的印度还是一头雾水,正在急找人给他翻译,碰上我也是上海来的,非要跟着我说开开眼界。

  于是乎,闯荡江湖的lavi翻开打印资料,先准备带上同胞去吃个丰盛的早餐,人人都夸加尔各答的bluesky cafe,我也累了,先享受下漫长的上午再慢慢找房吧。在走去bluesky的路上正好发现了台湾女孩推荐的Afreen,一栋奶黄色的小洋楼,每个房间都有圆弧形的小阳台,确实温馨!问了价格,带空调的800RS,不带空调的600RS,有热水淋浴,价格虽然不菲,但是房间非常漂亮!比起我现在住的同样价格的房间实在好太多了!看来这个价格是Sudder街上中高端房间的行价了。我心中暗喜,也顾不上带同胞吃饭就开始和老板坎价。老板说这个价格不降但是可以带我去他们另外一间店,位于Nawab Abdur Kahman Street同样名字的一间店,虽然外墙破些,但里面房间也很温馨,粉绿色的墙纸,日式双人薄雾浓云愁永昼大床,无空调的给我磨到了440RS,有空调的640RS,我立马入住无空调的房间。

  为了赶在中午退房前搞掂住处我似乎忘了要吃饭的计划,天昏地暗一番坎价之后出来,那胡老板居然还站在原地晒着太阳大汗淋漓的等我,他身边的同伴都去吃饭了,他说等着帮我搬东西,我想这人不错,好!那本小姐安顿好了这几天就好好带你体验一番。老板招了部的士帮我把东西搬了,随后在bluesky吃早饭,总算安顿好赶紧去把后面去Gaya的火车票买了。

   解决完温饱问题之后,买火车票的脚步也随之轻快!打个“黄包车”去豪拉广场的东部火车预定中心。这里有专为外国人服务的窗口,推开大门冷气充足,填了表格后就等两个工作人员为我一对一的服务了,一个男工作人员耐心询问我去哪里?哪天出发?然后把当天的火车情况全部用电脑查出来后让我选择,选定了再去隔壁窗口玉枕纱厨交钱。

  火车可以算是印度的特产之一了,还没出发前在网络上看到的印度火车图片及经常爆炸的新闻就让人望而却步,这似乎也成为了印度旅行一道不能错过的风景线了。印度火车虽然骇人听闻,但是全套系统都由当年英国殖民者建立,沿用英国的铁路系统,一百多年了仍然在发挥作用,所以无论是安排还是火车的设计都还算先进,只是融入了印度人的哲学观,一切让人难以理解。印度的火车分等级,分别有:
1、
2nd Class Chair(硬座):车票上没有车次、开车时间、座位号、不对号入座,无人查票,无报站。黑压压一片人,远远胜过中国的春运,不过是观赏印度低层阶半夜凉初透级的民风与生活的一个好窗口。
2、
2nd Class Sleeper(硬卧, SL):实名制,无空调,3层卧铺。有列车员查票,但是允许人自由出入,所以也是和硬座差不多。需要注意行李,基本上要自带锁。要自带枕头和毯子。
3、
3rd A/C( 三层空调硬卧,3AC):实名制,有空调,3层卧铺。有列车员查票,不允许人自由出入,有卧具。人员素质明显比SL上高很多。票价比SL贵接近一倍,和中国硬卧价格差不多。这是夏天游印度必须的花费,因为前两者在尝试之后你绝对不会再选择。
4、
2nd A/C( 空调硬卧, 2AC):条件更好,每个床位有布帘隔开,空间稍大,一格是上下两个床位。
5、
1st A/C(空调软卧,1AC):价格非常贵!每个床位有单独的房间,像飞机上一样定时有人送餐和甜品。

  我稍作犹豫后还是买了3A的车票,从加尔各答到Gaya的车票SL是223RS,3A是570RS,2A就直接到了780RS。虽说3A比SL高了一倍多,但想想初来乍到又是通宵乘车,还是买一个有保障的,我这样兀自安慰着自己。拿到了火车票大事解决,专门 选了后天晚上的车。两个白天正好把加尔各答逛逛。

奶黄色的Afreen Hotel,小圆阳台非常的可爱。
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我在加尔各答最温馨的房间!粉绿色墙纸。
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加尔各答至今还存在的人力车
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Written on 08月 15th, 2008 , 上路心情 Tags: ,

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