当梦想断了翅膀
当生活失去方向
等待的日子
是沙漠望眼欲穿的渴望
寂寞踮着脚在分针与秒针尖舞蹈
青春的全部意义
就在黄沙与蓝天间独自妖娆
那个女孩炙热绚烂的笑容
若不是看见了家的方向
她怎会让生命流浪
那么久,那么长
沙漠中的等待
显得那么微不足道
在黑夜即将吞没属于女孩的沙丘
请云儿啊慢点走
请风儿啊轻点吹
给她留下那条回家的方向

IMG_2555

IMG_2596re

IMG_24961re

IMG_2603re

IMG_2616re

IMG_2674re

IMG_2676re

IMG_2628re

sunset

IMG_2677reIMG_2678re

Written on 03月 22nd, 2010 , 上路心情 Tags: , , , ,


又拖延了好多天了,一是因为上班乱七八糟事情很多,对于我下班才是上班,上班是应对这为社会人的无奈(或是中国人的无奈?)好了,尽快会解决这状态。二是越到后面结尾就越有心理包袱,最后的两个沙漠之城,在我记忆深处像一个古老传说的魅影,光怪陆离,飘忽不可捉摸。似乎此次全部写作和行走都只是为了接近它的真莫道不消魂相,在这最后也最远的沙漠之城,隐约潜藏着我对印度的全部想象。

他们是被游客和旅行团所抛弃的偏远贫瘠邦落,他们是自生自灭却恒古坚韧的吉普赛之魂,他们至今还怀着巨大的虔诚之心,卑微谨慎生活在不可知的神灵万物主宰下。如果你说那是愚昧,我说那是幸福。什么叫做幸福?被天宠幸,相信就是福。人在天地万物巨大恒定的生物链中安然自处,面对茫茫不可知、不可抗的神秘,犹如童年,敬畏天真,即使是一朵花一滴水的恩惠,也是他们快乐的源泉,难道你说这不是幸福?

突然想到《微物之神》,买了几年了,看了好多遍都没有看完,那些细腻到病态的文字,强迫症似的表达作者固执的诗意。很美,也很悲伤,在想这两个城市的定位时,我突然想看看这本书,是否要将这最后两个城市写成小说般的故事呢?关于殉葬、爱和死亡。只是这样破坏了整本书本身的基调

是我过于认真,想把一本简单的游记服饰写出故事的情节,虽还没有时间细细修改,但这几天一直在思考提高阅读的趣味性,服饰的考究本来就是一个浩瀚的工程,对细物的追求到了极致,就和印度处处神灵的隐喻不谋而合了。唉……我又开始胡思乱想了!跑题,是我一贯的习惯!

在这两章中,我会介绍印度的民间艺术,传统舞蹈的服饰以及几近失传的流浪戏剧表演者,他们的服饰和他们的生活一样,充满了让人遐想的故事性张力。还有我一见钟情的木偶,木偶可是一个让很多人都害怕的玩意儿,这东西在印度尤其具有灵性,是戏剧的发源。另外,在金色之城中,吉普赛人在大地、墙壁到处作画的天赋实在让人惊叹!

我还是继续我的快乐,希望会有好成效。

Written on 02月 24th, 2010 , 未分类 Tags: ,

    在奈保尔的幽暗国度中走到阿格拉,大病后睡醒看见枕边的泛黄书面上印着“记忆与现实交错的印度之旅”,恰如其分。一路上拿着印度三部曲,幸好是中文版,一个加拿大的教授告诉我印度人不喜欢奈保尔,因为他的评价过于激烈和偏颇。印度的历史是建筑在荒凉沙滩上的一连串城堡编年史,海浪冲上来,沙堡消无踪迹,可印度却留下了满国的废墟,这尖锐刻薄的讽刺,直到我走到阿格拉,它华服魅影的背后,是至今仍然恢宏的座座废墟。

   一个不可一世文武双全的统治者,收复了整个北印度,统一强大的莫卧儿王朝,就如当年的成吉思汗,他什么都有了,人生却仍有遗憾,那就是大帝国后继无人,膝下无子的生活越到晚年越是着急。这时一个智者出现,预半夜凉初透言他即将得子,果然第二年他幸得一子,他为了感谢智者,带着浩浩荡荡的队伍前去智者所居之处——距离阿格拉都城西南40公里的西克里,登上山坡,俯瞰整个阿格拉城不禁心中舒坦,毕生的愿望圆满了,他说这真是一个好地方啊!身边的大臣忙恭维说此地是风水宝地,陛下考虑将皇宫迁到这里。正在兴头上的陛下出于对智者的赐子感恩,立即下令将皇宫迁至这里,汇集世界各地的能工巧匠建造了这座印度古建筑史上的里程碑宫殿,为了纪念征服古吉拉特地区,被称为胜利之城。然而这座城后来由于严重缺水、酷热难耐,仅仅过了14年,就被迫再次迁都,这座聚集着梦想与权力的胜利之城变为了废都,一个皇帝的黄梁一梦给予了历史又一断章。
 
   眼前的西格里矗立在山坡之上,高大的布兰德门是典型的莫卧儿建筑,融合了印度建筑艺术和伊斯兰艺术,这一时期的建筑风格和整个印度的文化一样,都处在印度文化与伊斯兰文化接纳融合的过程中。从这个大门走进去就是四方的一个回廊,最有特色的是这些回廊柱子的形状明显的表现出邻国多种宗教文化的影响,下面是藏传佛教层塔,中间是印度教的风格,柱子的最上层是波斯风格装饰,反映出阿克巴大帝兼容并包的统治理念,再往后走是祭祀那位给阿克巴大帝带来子嗣的预半夜凉初透言家谢赫.沙利姆.奇斯蒂庙,众多印度青年男女专门到此地来求子,据说很灵验。后方有一个区域摆满了伊斯兰风格的墓葬群,通过墓大小装饰的区别,可以看出有些是男子的,有些是女士的,还有小孩的,甚至还有一个特别小的,据说是一只通灵的鹦鹉。
中间小的那个是小孩的

  后方大面积的废墟遗迹,有工房、贵宾接见室、朝臣馆、浴场、文书馆、马厩……当年的生活场景历历在目,有个地下通道被上了一把大锁,后面一直追着我们要讲解的几个导游不断在旁边插嘴解说,这些野导游,无非就是一些当地人,通过给外国游客讲解赚点小费,在印度这样的人到处都有,他们会一直烦你,关于印度复杂的历史和典故,还是要提前做好准备功课比较好,想临时听讲解那是很艰难的,一方面这些导游的资历及消息可信度都值得怀疑,另一方面,许多艰涩的词汇甚至都不是英文,很难明白精确的意思。在这个上了锁的通道前,这个导游和我们说这是阿克巴大帝为了战争时传递消息的秘密通道,里面大的可以走马,长的一直通往巴基斯坦……我们惊讶的长大了嘴!这是何等长的通道,少说也有将近1000公里!值得怀疑。

IMG_1426re
IMG_1803re

  与泰姬陵遥遥相对的阿格拉堡,由于是全部由当地出产的红砂石建造,所以也被称作“红堡”,这是阿克巴大帝用了11年时间下令修建的。它的外形犹如一座半月形的要塞驻守在边疆。里面有500多座融合了印度教与伊斯兰教的建筑,具有极高的艺术价值。到了泰姬陵修建的王朝,沙贾汗晚年由于儿子奥朗哲布发动宫廷政变,篡夺皇位,将沙贾汗软禁在阿格拉堡内面朝泰姬陵的房间,在生命的最后8年里,唯一能安慰沙贾汗的就只有凭窗凝望泰姬陵美丽的倩影,而他的另一半黑色泰姬陵之梦也就随着他的王朝一起永远留在了传说中。临终时,他令仆人将一面镜子悬挂在床对面的墙壁上,这样他就可以看见泰姬陵的轮廓,死后的沙贾汗的头还保持着侧向镜子的姿势。

  我站在沙贾汗晚年凝望的那个阳台,几百年过去了,亚穆纳河与泰姬陵似乎依旧还在诉说着衷情,那写在云际的诗篇,是时光面颊上的泪珠。


IMG_1831re

沙贾汗晚年从阿格拉堡望出去的泰姬陵,河水与陵墓似乎都在诉说……
调整大小 IMG_1544


IMG_1561reIMG_1630

美丽的小美女们,盛产美女的印度
IMG_1570reIMG_1525re

蕾蕾拍到的阿格拉麦当劳门口走过的大象……
IMG_1542
俯瞰西格里
图片8

图片7

Written on 09月 27th, 2008 , 上路心情 Tags: ,

对印度的好奇与朦胧认识还得追溯到中学时代,一部描写16世纪印度昌德拉王朝,讲述男女爱欲与生命哲学的经典电影“KAMA SUTRA”,中文译为爱经或者万诱宝鉴。玛雅,一个舞女之后,拥有她死去母亲一样的绝妙舞姿、蛊惑媚眼、玲珑身段,更重要的是她还继承了母亲的命运——在皇宫的嫉妒与权力的罅隙间生存,性,是她唯一强有力的武器。


 


自瓦纳纳西开往占西的特快夜行列车上,我记忆中挥之不去的火红纱丽和舞曲节奏,电影里那美至极致的女性魅力:手腕、脚踝、腰琏、纱丽下的胴体、恒河沐浴、诱惑之舞以及留存于十五世纪的首饰、法器、水罐……如水流云般的交织在一系列的性人比黄花瘦爱活动中,毫无低俗恶嫌之感。车行越近,萦绕在脑海中那个紫气笼罩,遍地黄金的昌盛王国即将出现,当年的冲动和羞涩只在心中留下淡淡的青春痕迹,而今更多的是对此种生存的思索。


 


已被封为世界文化遗产盛名远扬的克久拉霍,如今仍是一片宁静的乡村风貌,悠长的日光下缓慢的日子,在人们恒古不变的生活常态中,当我面对那些神庙外墙上的性人比黄花瘦爱雕塑时,生理印象却被一股神秘力量淡化了,进入一个石刻的迷离境界,眼前恍然而过玛雅拖着纱丽奔跑在繁复雕塑中那跳跃的红色身影,两条优美矫健的小腿合着腰间的舞铃,在皇宫中、妒忌中、占有欲望中、阳光洗礼下、神圣沐恩中……起舞,诱惑之舞。爱经的教导让她将做佳节又重阳爱当作武器,当作宣泄,当作救赎,甚至是报复和战斗,做佳节又重阳爱的技术不仅仅是为追求肉体的快感,而是那个古老岁月对男女关系最直接的领悟和解读,也成为了那个时代印度女性生活中最重要的组成部分。这是爱经的教义,玛雅熟读领悟了如何虏获男人,从而占有他们,得到地位权力和财富,可是也让她知道了如何叛经逆道,如何奋不顾身追求幸福,最终落入万劫不复的循环深渊……这也是这个原始教典中无法解脱的自我矛盾。无论是流传千年的典籍教义,还是印度社会这一路走来的规则和禁锢,都让我们看到《爱经》描写的不是做佳节又重阳爱,而是生存。


 


据说电影灵感来源是克久拉霍的性人比黄花瘦爱寺庙群,这个曾经在公元11世纪繁极一时的日神昌德拉王国(Chandella)遗址,历史上达到了85座之多的恢宏阵势,但在14世纪伊斯兰教的浩劫中只剩下如今的20多座,主要分为两个组群,第一组约建于9501050年,由体积最大及最精美的神庙组成;第二组约建于10501150年,由规模较小的神庙组成,建于昌德拉王朝逐渐衰退时期,千年来由于偏远的交通才得以保存。这些规模宏大、雕工精美的性人比黄花瘦爱雕塑在湛湛蓝天下尽享人性欢愉,已经隐蔽交合了上千年,被欧洲旅行者偶然发现,如那个失落在人间的伊甸园,在蓝天、阳光和宁静村庄的背景下升腾出来自人类童年时代的恣情天真。

Khajuraho_tempel_india

2405177817_ba1b369085_o


印度雕刻从公元前3 世纪到公元11 世纪, 经历了象征时期或叫做古风时期、古典时期、矫饰主义时期和巴洛克时期,其中巴洛克艺术风格是借用西方18世纪造型艺术中重装饰性的特征来类比克久拉霍石雕所界定的印度艺术成就,实际上印度的艺术发展成熟程度远远先于西方。克久拉霍神庙群的石雕,就属于印度巴洛克风格的烂熟期,以印度教神像为主,石雕艺术表现刻意追求繁缛豪华的装饰,以及极度强调女性体态的扭曲与夸张。正是这种独特的印度人体艺术的文化内力表现,使其与西方文明的人体艺术表现形成强烈的对比,并确立了印度样式的性人比黄花瘦爱雕塑在人类艺术史与文化史上的地位与贡献。


 


关于这些性人比黄花瘦爱雕塑的存在和起源,有着众说纷纭的解释:有人认为这些雕刻实际上就是古代记载印度性学经典《爱经》的一种保存方式,作为立体的性人比黄花瘦爱技术的指南,供神庙里的年轻修行者阅读,给他们完善的世俗教育补充。也有人认为昌德拉王朝的工匠们可能只是在用石刻表现那个时代的社会风貌。或许昌德拉王朝是一个道德松弛的世俗社会,浮雕上的画面在当时并不被认为是淫乱、堕落和猥亵 ,而是平日里优美欢快的场面。在清坚决绝的一神教信仰征服世界以前,或许人类确曾有过所谓纯真的童年。或许是出于内心的意愿和仔细观察所得,我愿意相信此种解释,庞大的石雕分别描绘了天国神像、美人、皇宫、世俗人间、动物神兽等六个方面内容:


 


第一部分神像雕塑通常垂立,以浮雕形式正面直对信徒瞻仰, 印度的雕刻家从未或极少想要制作从各个侧面都可以观看的圆雕像,这似乎是印度雕刻观念的最独特的因素之一,它彻底将墙从平面的概念中解放了出来,通过浮雕的形式更好的与建筑装饰体系相融合.神像伴有随从和膜拜者,从身份标识、手势、饰物及执持物等,均精确地遵从印度宗教艺术深层传统中惯用的程式定则,散发着超自然的宁静和极乐界的威严。跳舞的湿婆神雕像,高扬起 4 只手,上部两只手分别持有小鼓、光焰, 下部两只手做出舞蹈状; 左脚高高扬起, 右脚支撑全身的重量, 不仅记录了古印度克久拉霍地区盛行的舞蹈艺术,还完美的表现了宇宙律动和动静之间的生命和谐.罗丹就十分推崇印度宗教中大神湿婆的造像, 认为这是开创动态雕塑的精湛技艺.

khajuraho_idd315288161914_63f35f0403_ore
Badami_217dancing_shiva_m


第二部分天国美人和仙女,是克久拉霍为数最多最美的雕刻。对女性婀娜线条的完美勾勒以及肉感的丰润呈现都成为了印度雕刻最显著的特点.天国美人们的站姿大多都是以一条腿为重心, 盆骨自然地摆向一侧,与腰侧形成一条优美的节奏线。美人们柔软而夸张地摆胯,使这曲线常呈S形,甚至是Z,形成了所谓的三屈式”(Tribhanga),三道弯姿态,这样可以最大程度地表现出女性胴体曲线的丰富和优美。这种人体线条是模仿大自然的结果, 而不是像希腊人那样是经过严格的几何标准度量出的黄金比例结果,印度人体的线条采取了在大自然中所发现的活的曲线,采自花枝生长的习性和在毛皮下的动物形体的灵活流动时所呈现的曲线。这种对模仿花朵及动物曲线的研究, 并使男女的姿式, 相辅相依, 也像并蒂的花枝一样, 给印度美学的典型, 注入了新的生命。



   美人的造像多呈圆脸,有圆而突出的下颏,细长的弯眉,棱角鲜明的五官。五官线条雕刻得无比精练又略带夸张装饰味,各具表情。女性的身体通常被雕刻得纯美肉感而柔软,有丰满高耸的胸乳,柔软的腰肢,一层薄薄的脂肪沿着腹部和盆骨的结构微微起伏,臀部结实而微翘,双腿直而修长。她们还现出人间女子常有的举止,如描画眼线,戴脚镯,画足,照镜子,用水冲洗发辫,写信,吹笛子,甚至还会搔背,打哈欠,抚摸乳房,拔刺,玩宠物鹦鹉等
.她们在神的身边,用特有的手势作崇敬之意,或手执长茎忘忧花、花环、水罐等,祀奉供献予神,她们的舞蹈是为神而舞,是跳给神看的,或作为神的爱侣与神共舞。当她们与神缠绵交欢时,其舞姿妩媚绝伦。据说她们的活动对神有益,神会因为她们的活动而法力大增.



2285107753_806404aa27_ore555104877_8fea60faae_ore

1424426204_b502617f59_ore56798018_65f1fbd692_o


第三部分由国王、贵族、随从、士兵和宾客等组成,这些雕像连绵成片,似乎有章节地展开一幕幕狂欢场景。它们出现在寺庙的某段适当位置,例如墙壁的凹处,生动地图解着奉敬和热情。根据进一步推测 ,克久拉霍地区的神庙群在昌德拉王朝时期可能是举行密教狂欢仪式的场所 ,神庙甚至可能豢养了大批姿色迷人、精通《爱经》的庙妓”,雕刻中的裸体女像正是那些庙妓的真实写照 .



   关于
庙妓的由来,有记载的是北印度坦特主义,崇拜地母神,女性生殖成为人类繁衍的神力所在,男女性交意味着人口繁衍,五谷丰登,所以他们经常在祭神的盛大节日里,在神前性交,以祈求神灵保佑。有一群女子舍身于爱神、地神、繁殖之神或其他和繁殖有关的神,长住在神庙里,专司在神前和男子交合、敬拜神之责,这种女人,就是
庙妓。当庙妓的女子,许多是平民的女儿,但酋长之女和女祭司等,也有履行这个职责的。古印度一直存在寺庙中以歌舞的形式侍奉天神的姑娘们,也需履行庙妓的职责,他们被称为 黛娃达西”.电影”Kama Sutra”中玛雅和她死去的母亲大概就是传说中的黛娃达西”,从小修习<爱经>中取悦爱侣的姿态,从而糅合进舞蹈动作中.由于古代君王热衷大修寺庙,黛娃达西的社会地位也一度很高,往往能和公主嫔妃一起生活在皇宫.



   雕像中反复出现一个国王模样的男性
,变换着各种姿态与丰腴婀娜的女性交媾。国王面向外坐着,张开两臂,一位妙龄女郎背朝外倒立,两腿张开环绕国王.歇斯底里的神态之极就如血肉之躯从未消失,糅合着汗水和热力的起伏从石头缝隙和遥远的千年岁月中传来---玛雅与爱人古马在庙宇中交合,绘满纹饰的脚趾深深陷入地上的泥沙中,玛雅在爱人的背部划出长长的十条血痕,镜头跟随指头缓慢的向上延伸,灵与性交织到了顶峰的印度诱惑.

IMG_1382reuntitled2

1240903609_9b9a2b5101_ore 



   第四部分由世俗题材组成,包括性人比黄花瘦爱伴侣,教师和弟莫道不消魂子,舞者和乐师,驯养场面等,其中那些性人比黄花瘦爱交欢雕像是克久拉霍的雕刻中最著名和最具代表性的。爱侣不仅具有坚固的作为宗教魔法之吉兆的象征,也蕴含着性力崇拜的意味。



   性力派认为
, 人体机能分属六轮”, 下部的生殖器最为重要, 由此而提倡修佳节又重阳炼男女双术, 并进一步把女性生殖器奉为修男女双身瑜伽术 的曼陀罗 , 印契、标志 , 通过密室的秘密仪式而施行所谓的最上秘密法。禁欲30年的苦行僧Vatsyayana写出了世界上最色情的典籍<爱经>,书中用古梵语描述了
64种性交姿势,在石刻雕塑中64种姿势与劳作,家庭,修行等日常生活结合在一起,代表着64种男女关系及社会平衡, 把当时的社会、民众、法律和环境等民俗风情栩栩如生描摹出来,对于他们来说,男女结合并不意味着下流,而是产生宇宙力量创造世界并推动人类进步的一种力量.因此神庙中供奉着大量的男女生殖象征物, 人们都会虔诚的用额头或手去触摸,以此获得与神的深层次交流.寺庙本身也象征着神的躯体,寺庙中除了数支蜡烛外,没有任何照明设施,中央是一具涂了色的男性生殖器,其余空间都被雕刻成女性生殖器的形状,参观者经过昏暗尔狭长的通道,进入黑暗的最深处,仿佛进入了男女交媾生命诞生的神秘境地。寺庙的地点选择也很讲究,这个地方必须是牛群经常休憩或是漂亮妇女同情人经常嬉戏的地方,也就是说积聚了宇宙灵气的地方。



197917722_63588eb598_ore
 


第五部分由半神半人、天国乐师及守护神等组成。他们都是神的随从,有着特殊的护卫神的任务和功能。通常一排排出现在庙身雕刻群的顶部,那个位置被喻为天国的世界。

531349578_ac7b658348_ore
 

   第六部分由动物,包括想象中的神兽组成。这些动物被赋予深层的象征意义。难迪神庙(Nandi)和瓦拉哈奇庙(Varaha)就分别供奉湿婆神的座骑难迪和毗湿奴的座骑公猪. 难迪是一头用整块巨石雕刻而成的公牛 ,象征着多产和旺盛的性力;而公猪浑身上下竟然簇拥着 647 尊男女雕像 ,千百年来石猪已经被善男信女的手摩挲得锃亮。

84608-A-statue-of-Varaha-Khajuraho-02407523974_6472dfd833_ore

Written on 09月 10th, 2008 , 上路心情 Tags: , , , ,

恒河的三大印象及印度人的四大愿望“住瓦拉纳西、拜湿婆神、饮恒河水、结交圣人”,其中不可或缺的当然是印度的苦行僧。虽然在尼泊尔、泰国、缅甸、不丹等佛教盛行国家都可见苦行僧的身影,但是追根溯源,苦行僧这一特殊的僧侣群体还是起源于印度的婆罗门教。婆罗门教的古典史诗《摩诃婆罗多》中讲到“ 凡是战败者都要受苦, 只有吃尽苦头才能反转过来战胜自己的敌人, 最终成为胜利者, 甚至成为神”,因此印度教人认为苦行是修佳节又重阳炼的必经途径,苦行能使自己心灵得到净化,去除一切世俗欲望。对于苦行的解释,高尚来说是因为世间存在许多无法避免的苦难,苦行僧愿代替世人去受苦;现实的解释是印度根深蒂固的种姓制度,人无法选择和逾越自己的种姓阶层,苦行是低种姓的贱民们能够消除卑微身份的途径之一,也是其苦难生活在婆罗门阶层受到尊重的唯一办法。久而久之,苦行哲学深深影响着印度社会,印度的国父甘地就是一位苦行者,他将这不可思议的苦行作风运用到了政治外中,诞生了政治奇迹“非暴力不合作”,不用一枪一炮摆脱了英国殖民统治,赢得民族独立。


 


在《梨俱吠陀》中,苦行(tapas)的意思是温暖或说是热力热量 通常被理解成通过过量的肢体运动及自我折磨而得到神秘的古印度人认为世界正是由于这种热力而得以诞生。在释迦牟尼在印度创建佛教的时代, 苦行修佳节又重阳炼之风已经盛行于恒河中下游了直到今天, 在恒河岸边仍有这样一些人通过苦修来追求心中的生存境界, 他们站在水齐腰的恒河浅水中, 双手合十, 向着太阳喃喃祈祷, 他们不一定是苦行僧, 但是却是苦行者”。


 

    苦行原初的目的是为了获得神力,然而为了获得这神力,苦行僧们选择的苦行方式残忍和匪夷所思之极到了让人难以理解的程度,隐居于深山老林,自愿忍受饥饿、焦渴、蚊虫、寒冷的折磨,另一些则在城郊平原地带沉醉于苦修:坐在烈日之下,同时用热火焦烤着自己,或是躺在用荆棘或钉子做成的床上,或是头朝下挂在树枝上达数个小时。但大多数苦行者并没有走向如此严厉的极端,他们更多是在精神和意志方面进行沉思。有些独自住在郊外或是某个村庄里,有些则是在某位长者的带领下居住于茅屋草舍,集体修行。有些则是游方的托钵僧,常常是多人结伴,随时随地向愿意听讲的人布道,或是与对手辩论。有些是全身赤裸,有些则身着极其简单的衣服。

    在瓦拉纳西及其他印度教盛行的古城经常会见到成群的苦行僧游佳节又重阳行,他们大多裸行,展示一些残忍异常的苦行方式,卧牛粪长时间凝视太阳单手常举单脚终生不落地等,其中尤以在生*殖器上悬挂铁锁等重物为多,或是用生殖器吊铁桶、拉车等夸张的行为,展示他们在禁欲修佳节又重阳炼中取得的成绩,这类疯狂的苦僧有个专门的称呼叫做“SADU”(萨都)。SADU是特殊的一群苦行者,
他们极端的修佳节又重阳炼方式在游客眼中已经成为一种特殊“表演”,事实上,越来越多的苦行僧早已将此作为谋生之道,在大街小巷公开展示修行赢得游客们一阵阵的惊叹,然后他们会露出非常老练的微笑,伸手找你要钱。

432191302_89a1f28eaf_o
图片5图片3
得罪各位了!相信这照片看了会让人非常的不舒服,但这却也是一种真实。右边这位SADU由于得了严重的面部纤维瘤,不去医治,却认为这是佛旨,让他成为印度教中“象鼻人”的化身……残酷的悲哀。

  当然除了SADU之外,还有许多华美盛装的苦行僧,他们往往身穿艳丽服饰,以金色红色为多,缀满金丝线和佛经绣文,层层叠叠,纱丽外面套袈裟,袈裟外面套披肩,脖子上戴的各种佛珠饰品多达几公斤,头上的饰品高高垒起,一般他们还要手持法杖或金钵,整张脸上涂满白色和彩色的妆容,其华美夸张之极让人惊叹。虽然苦行僧的穿着打扮千奇百怪,但是几乎所有苦行僧都有一个共同特征——那就是终年不剪也不洗头发,他们把几米长的头发编成一屡屡麻绳状,有些高高的垒在头上像个金字塔,有些就干脆把头发垂在地上拖着走,瘦小的苦行僧蹲在台阶上,就只能看见帘子一样垂着的头发。据说这是他们对湿婆神形象的膜拜,因为传说中,恒河水就是从湿婆神的长发上流下来的,印度人将无边际的恒河都看成湿婆神的长发。

调整大小 2245752524_f3e058cfa8_o图片6

210359384_049c0b329c_o图片4

图片2

142452479_d2334a746f_o


苦行僧的服饰也在西方游客身上引起了一种变异的时尚,与波西米亚服饰所蕴含的精神一样,苦行僧服饰具有更多精神启发性的元素,比如通过浑身的吊坠来发泄压力;通过对对体肤的折磨来表达对社会的不满,僧侣的头饰和袈裟传达自己修行的心态,还有很多教义里的标志可以在服饰的细节处理中表达自己信奉的行为。美国和日本人在这类服饰中多有想象力,用红酒木塞穿耳洞、舌头上穿环、全身纹身,或是衣着褴褛都是在瓦拉纳西最为时尚的风景线。


调整大小 旋转 IMG_0495调整大小 旋转 IMG_0493


如果说印度苦行僧的服饰打扮已经让你叹为观止,那么当你深入他们的行为更会让你瞠目结舌。在印度存在很多性*爱苦行僧,有些甚至专将性事作为修行的一个途径,在瓦拉纳西我曾听当地人说,每天黎明前和傍晚在恒河边有许多西方女游客与强壮的苦行僧偷欢岸边,我的眼前出现一幅混合着疯狂与艳丽、血腥与浪漫的画面:淡蓝色的天空下,退潮的恒河边,重金属摇滚乐从吉普车中传出,潮湿赤裸的躯体在霜白的车窗玻璃中像蠕动的蛇……


 


我宁愿看见这样艳丽浪漫的画面,但是事实上,许多苦行僧借着修行之说和性力教派的旨意就肆意淫乱,据说还有些苦行者因此染上了艾滋病,有些甚至吸毒,完全破坏了宗教的神圣。当然宗教发展到后面,总难免现实的扭曲,更何况印度文化的深层是绝对的个人主义和享乐主义,表现为极端,和对自由的绝对追求,这与西方哲学有着一脉相承的地方,不怪乎吸引了众多西方人不辞万里前来印度修佳节又重阳炼苦行,因此苦行僧中多了许多异国面孔,他们是西方的年轻人、不羁的嬉皮士、癫狂的艺术家和宗教人士,也正是他们的加入,给包容的印度教增添了更多的不可思议。我就曾遇见几个从法莫道不消魂国、波兰来的西方苦行僧,其中有一个是作家,写了什么书我忘了,有着深邃的蓝眼睛和挑逗的语言神情,我希望给他拍张照片,他却说只要让他亲一下,他还没有亲过中国女孩子。这些流浪印度、行为怪异的西方年轻人,行走在东西方的文化边缘,我不知道他们何时能抹去眼角轻蔑笑意中那一丝深切悲哀。


 


疯狂的苦行性*爱其实在印度文化中也不是那么不可理解,苦行是追求身体内能量的聚集和爆发(也就是热与火),苦行行为在外表上是肉体的磨难,但其内心却是幸福、快乐的。到了后来的湿婆教派和密教那里,苦行和性事被认为是人自身热量的两种表现形式,苦行是从人自身产生的具有潜在摧毁力或创造力的火,而性事则是通过阴阳力量的结合而产生能量。《广林奥义书》说:女人是火,男根是她的燃料,阴有暗香盈袖部是火焰;当男人穿透于她的身体时,她得到活力,她的迷狂是她的火花。正是通过这样的性*爱火焰,性力教派和密教才将修行与性*事结合在一起,认为性*爱火焰本身像原始的宇宙创造力一样神圣。宇宙的创造正是通过阴阳的和合而完成的,人的修行要想真正有所成就也只能通过男女的结合,如此,性人比黄花瘦爱在密教那里变成了主要的修行手段。这种修行并不是欲望的满足或欲望的宣泄,而是欲望升化的过程,它通过性人比黄花瘦爱的方式而对人自身欲望进行抑制和征服,从而使人在心灵上得到净化,因此,性事是一种向内的、自我净化力量的体现,而不是向外的、向不可知领域的追求过程,在这一点上,它与苦行注重于自身力量的集聚是一致的。这在中国藏传佛教的密宗中也是被承认的,他们一边采取刻苦的修佳节又重阳炼方法,一边崇尚男女轮坐。



   如果说祭祀是人祈求神的恩赐,那么,苦行主义则不再是被动的祈求,而更多地表现为对知识和智慧的渴求和占有,其肉体上的自我折磨与精神上的无限喜悦总是结合在一起的,因此,苦行主义又是一种神秘主义。与吠陀时代乐观向上的精神不同,奥义书时代尤其是到了佛教和耆那教兴盛的时代,印度盛行着与苦行主义和神秘主义结合在一起的悲观主义:对世界、对人生都有深沉的焦虑心理,这是社会发生急剧变革的时代,但与中国和世界上其他文明的表现形式不同,它不表现为血腥的对抗与武力征服,而多表现为思想的冲突与交锋。这或许是吸引西方年轻人前来逃遁的原因之一,在这里,他们可以重新反观自己生活的社会和文明。


 


但同时,印度教是实实在在的个人主义,印度人信仰宗教深入骨髓,因为这宗教带给他们实在的个人满足。不同于中国的圣人和希伯来的先知,古印度的预半夜凉初透言家并不考虑他人或说是整个民族的得救,他们认为这在衰微时代是一个不可能达到的目的,但自我的苦行或修行却可能使个人获得解救。显然,这是一种根本的、彻底的个人主义。古代印度整个的政治、经济和社会结构都在为宗教服务,但所有的宗教又都在为个人服务,先于国家的是社会制度,先于社会制度的是个人,只要个人能以最好的方式力争得救,那么,人人得救的同时,整个世界也就得救了。他们一直在追求自我的发现和个人价值的实现,尽管在追求与发现自我的方式上可能是矛盾或是相反的,但却存在一致的启示,那就是注重个人的解脱。从这个层面说,印度宗教是所有宗教里最人性化的一个。也正是因为这种个人主义,使得印度文化显得千奇百怪,有时是明显对立的东西偏偏又相互融合了:苦行本来是要戒绝人比黄花瘦色欲的,但却与性人比黄花瘦爱自古便奇特地结合在一起。


Written on 09月 1st, 2008 , 上路心情 Tags: , , ,


“它比历史还年迈,比传统还久远,比传说还古老,甚至比所有这些加起来还要古老两倍。”


                    ——马克.吐温


 


 从它的古老中走过,似乎一切奇异的景象都变得可以理解。住的是恒河边蓝白相间的古宅“SITA Guest House”,要了间正对恒河的房间,晚上除了硕大的蜘蛛、蝙蝠不断撞击在玻璃窗外什么也看不到,窗下就是恒河了吗?我将耳朵贴在窗上希望感受到恒河起伏的胸腔,像小时候伏在母亲身上,那馨香的气息就是记忆中关于母爱包容的味道;现在我,连同这老宅,伏在恒河、伏在人类的母性记忆上,黑暗中的恒河卧在那里像船舱玻璃上摇晃的海,然而有海洋无尽的呼吸悲怆。


 


早上从一片金色霞光中醒来,也许由于河对岸一片荒地,没有任何遮拦,成就了恒河日出宏大壮丽的奇观:一轮火球从河面喷薄而出,蒸腾着水汽慢慢散去,万丈的金光如佛旨普照全城。这时右岸所有的一切都被度上了金光,泊在岸边载满祭祀物品的木船、沿岸排开的64Ghat(石阶码头)、恢宏残破的古建筑、还有飞檐走壁的金毛猴子,一不小心它们就会随时翻窗入屋“行窃”了……睁眼的第一感觉就是我到了唐僧西天取经的“天国圣地”,孙悟空的原型-----神猴哈努曼是第一个敲我窗前来问候.印度教是个造神的宗教,瓦拉纳西万物皆神,这里的神和恒河的沙子一样多,据说有33亿个。


 


   恒河左岸依次排开64个石阶码头,都是几千年来各个统治者分别下令修建的,王侯的官邸及风格不一的寺庙就面河而立,由于恒河水量丰沛,码头的石阶都修的非常高,但是还是可以看到水面升高时残留在建筑物墙壁上的水印。每个码头的作用都不一样,其中最为神圣的当属Dashashwamedh Ghatmain Ghat),它是最大的火葬浴场,每晚将在这里举办祭祀恒河仪式。虽然如此,并不妨碍恒河作为母亲河与人们的亲密接触,每天从太阳洒下第一缕阳光开始,络绎不绝的人群就来到石阶旁宽衣解带入恒河沐浴,码头就是天然的浴场,恒河为幕,石阶为台,宫殿寺庙作背景,玲珑身段的印度少女们在若隐若现的纱丽中嬉戏,这天然的舞台剧日日上演,让人流连忘返。



调整大小 461380304_cb4ac6b660_o
382664345_a824b12099_o
2788330607_495909cf59_o
43214428_c8fc04eaa0_o


   最具有生活气息的莫过于那些用于洗衣的码头,那是色彩的海洋。女子将纱丽逐一在石阶码头上铺展开来,这边是被阳光晒得滚烫的金丝线,那边是黝黑的皮肤上绽放的笑,像一棵绚烂热带植物,怎样的艰辛中总有色彩装点的美。瓦拉纳西的丝绸gauzi silvergold tissues出名,强化了复杂的边和较重的装饰pallus。以柔和的色彩为背景,混合叶子,花,水果,鸟等纹饰主题。瓦拉纳西的的kinkab是一个传奇。它是闪闪的由金线和银线编织成,由金丝线点缀的叫bafta,另一种织有金银丝浮花、色彩班驳的纺织品叫amru高档的印度纱丽是富人阶层身份的象征,富人用薄如蝉翼却绣工精美的绢丝,穷人则用棉布印花的纱丽,此外, 简化传统纱丽装,减少金银装饰、以化纤代真丝绸等也都是适应廉价的办法。


 


   裹缠艺术是纱丽如此迷人的原因,无论是中国的旗袍还是印度的拖蒂、纱丽,上品都是由一块布无缝剪缀而成,旗袍的整布技艺已经失传,印度的纱丽讲究无缝还因为宗教原因,这种没有接缝的无缝衣被认为是“净衣”,表明印度人的修行是干干净净的。长达9米的整块布料,要从头裹到脚,还要讲究遮体美观,不能太短也不能太长,不能露脚趾头,未婚的姑娘只能把纱丽裹到腰际,走起路来还要防止被纱丽绊倒,因此纱丽走起路来摇曳生风,织布上的丝线纹饰平添了空气中的形态感,少女跑过,纱丽层层叠叠,像波涛泛起的浪,也像风中开出的花。


 


    恒河中沐浴的女子将半个身子泡在河水中,下身的纱丽就漂浮起来,在夕阳时分看沐浴女子裹纱丽的剪影,人体的线条加上人性的惬意,一偏头、一甩发、一抬手、一缠绕……时而像一枝花,体态是花茎,沾着水珠的发丝都是花蕊的吐放;时而像一棵苍劲的树,向着恒河庄严屹立。

139693770_dc628926ec_o

2766785873_a5615d5d2f_o

2783800328_3c4500af65_o

2776805737_734d5ec01b_o

2779977691_2f652de9bc_o

2765094672_cccc9c3849_o

Written on 08月 31st, 2008 , 未分类 Tags: , , ,

   据说早在6000年前,瓦拉纳西古城由婆罗门教和印度教的主神湿婆所建,它之所以拥有如此不可撼动的地位,除了它是南亚第一大河,灌溉出了恒河流域丰饶的土地,它还拥有一个印度人深信不疑的传说:古代恒河汹涌湍急,经常泛滥成灾,危害百姓良田,国王为了洗刷罪孽请求天上的女神前来治水,湿婆神毅然来了,站立在喜马拉雅山脚下,用自己的身体挡住恒河,让它从自己头发上缓缓流下,恒河从此驯服了,诞生了方圆几百公里的佛教中心.

 


   自古人类的先知都是旁水而思,河流的性格决定了民族的性格:苏格拉底在爱琴海边思考人与物的关系,孔子在黄河边思索人与人的关系,屈原在长江边求问君与臣的关系,释迦牟尼在恒河边定下了人与神的旋律.


 


  神的微微一笑,指定了这里作为世界佛教中心,几千年来这里一直被称为印度之光”.在最昌盛的2000多年前,这里日日讲经三百余回,化度弟莫道不消魂子数千人,以此为中心的佛教思想传遍全球,佛教徒多达5亿人,公元前7世纪,玄奘到达这里时惊“天祠百余所,外道万余人”.而那时候的美英等西方国家还是一片荒蛮.


 


   后来瓦拉纳西经历了众多教派斗争,伊斯兰教攻入以及英国人几百年的殖民统治,却仍然保存了浓郁的印度教风格,这里有印度教大学,梵语大学,加西大学等全印度著名高等学府,设立100多个院系,拥有2万多名学生,2000多座印度教寺庙,还有佛主第一次讲经布道的圣坛鹿野苑,玄奘苦苦追寻一生才达到的那烂陀寺…..太多了,太多既熟悉又遥远的故事和传说,织成一张炫彩的纱丽轻掩在朦胧记忆深处,直到我看到它的那天.


 


  你挑着担,我牵着马,迎来日出送走晚霞….. 翻山涉水两肩霜花….. 一路豪歌向天涯在中国人的思想中,远游天涯与追寻真知自由是融而为一的,在那个被战争封莫道不消魂锁的百余年里,更是光辉昭示的极乐梦,是每个中国人心中的西行梦.

   


恒河印象之小巷商市
  
我在浑浑噩噩中下车,从gaya的短暂宁静又被丢进了极端的喧嚣,但这喧嚣却重现了中世纪古代城市由于商业、文化、宗教都极度发达而呈现出来的那种沸腾,古城里的人们都在进行着手工业,面对面的店铺格局,店家在没有生意的时候隔着不足三米的街道互相攀谈,眉飞色舞、手舞足蹈;店铺一间接一间,所有拿手的活儿都沿街摆出来——制衣、煎饼、熨烫衣服、塑恒河泥浴罐、吹笛驯蛇……那不是单纯的做生意,而是生动的小戏剧。由于店铺都开在半米高的石阶上,顾客们掂起脚尖、探头讨价,有些干脆双手撑着下巴,搁在石阶上看“表演”,圣牛走过,摇头晃脑的从顾客身后偷吃的……西方戏剧的起源,应该也是从这里得到的灵感。这样的街景在恒河边瓦拉纳西古城街道中上演了3000年,无论外面的世界怎样翻天覆地,时光就如恒河水一样,在这里打了个弯儿,停驻了。



调整大小 IMG_0433调整大小 IMG_0445

调整大小 IMG_0411

 


瓦拉纳西以生产完美的丝绸纱丽及锦缎出名,作为高级纱丽服装和披肩的原料,丝绸已经融入了印度的生活和文化,纱丽的质地可以区分贵族与平民,色彩及纹饰可以区分不同地区的宗教信仰,着装习惯可以区分年龄,甚至随着近年来西方游客的蜂拥追随,教派信仰与着装都发生了变异.


 


错综交集的小街巷,以传统的手工业为主导,艳丽的布匹在地上凌乱堆着,石料做成的熨衣板横在店门口,这是专为做好的成衣熨烫的店,他们用那种很古老的熨斗,铁打的,下面还烧火,烧热了熨斗冒出滋滋的白烟,稍稍凉会儿就可以熨衣了,小伙子的动作麻利,熨好了就将衣服丢在地上,这样不是又皱了吗?真不明白.老奶奶戴着老花镜,边熨边和身边的孩子叨叨着,刚熨好的衣服温热平整,孩子们将脸贴上去.

调整大小 IMG_0432

调整大小 IMG_0410
 


几乎所有来瓦拉纳西的人都会立即换上一身行头,这是西方游客带来的一种变异服饰,或许认为是带有想象力和艺术创造的波希米亚服饰更为恰当。印度服饰中女子的“纱丽”与男子的“拖蒂”都过于繁复,并不符合西方人的习惯,那些长期滞留印度或是迷恋印度文化的游学客们就巧妙的将传统印度服饰改良,使之成为一种由印度发源风靡全世界的另类时尚。在瓦拉纳西的街巷,我就寻到了几种最受外来游客欢迎的着装:


 


变异的拖蒂——“拖蒂”(Dhoti)是一种免裆的围裙风格男士裤,在印度南部及许多大城市中都非常流行。拖蒂展开来其实是一块很长很大的布匹,解下来还可以作为床单、薄被等使用,当穿在身上时将其中一端从两腿之间横穿过来,如灯笼一般松垮得裹住下半身,这样透风且柔软的裤子适合印度常年炎热的天气。由拖蒂风格演化成西方游客都热衷的“长裆裤”,在香港广东一带还曾红极一时,形象的称作“濑尿裤”。这种怪异服饰最典型的特征就是无裆或长裆,灯笼裤腿,中间耷拉着一个巨大布袋,走起路来像焉了的驼峰水囊,晃悠。  


 


瓦拉纳西外国人热衷的拖蒂大多是颜色艳丽的中长裤,松垮拖沓在脚踝处却被猛然收住,看上去就像卓别林的戏服。女士穿着的拖蒂裤,在腰间还别致的绣上一截精美腰带,大多用亮片和金丝线手工绣成,据说这还融入了土耳其的服饰元素。虽然裤腿拖沓,但是由于腰和脚踝的骤然紧收,穿在身上那股精神气就出来了,还颇有戏剧风格。

dhoti图片1


变异的纱丽——纱丽是印度从古保留至今最典型的女性服饰,它飘逸华美,完美的勾勒出女性朦胧的身材曲线,正宗的纱丽是一整块布,宽约1.5米,长约6米,有些甚至达到9米。据说最初发明此服的是一位古印度织工,初衷是免去针线缝缀,又能完美体现古印度丝绸纹饰的华美完整。穿着时先穿一件紧身短胸衣,下着宽松长裙, 外面才加纱丽。纱丽一般自腰部缠起, 绕过胸前, 制造出皱褶, 再把布的一端拉到左肩, 披到背后。束布的繁复之极自然是难以被游客接受的,因此大多游客将它简化成一件紧身上衣,配上具有褶皱感的拖地长裙,露出完美性感腰身的同时,保留了纱丽长裙的质地。这演化成都市里流行的波西米亚服饰风:长裙、繁复中显细节裙摆宽大、多有横断线和层层叠叠的褶皱。



调整大小 旋转 IMG_043662564385_52522e0e70_o


   布料与佩饰——瓦拉纳西是印度北方邦的丝绸中心。恒河边纵横交错的小巷与环绕在湿婆金庙参拜路上的小店都是印度出名的丝绸市场,女儿结婚的时候,许多娘家都专程赶来这里置办结婚礼服与嫁妆,这条街上也有许多定做婚服纱丽的店铺。丝绸作为纱丽的重要来源,是印度贫困妇女从事的主要产业,因为养蚕不需要很多土地,对于没有大量土地的贫苦农民来说,这是增加收入的一项好工作。曼尼普尔邦的农民瑞脑消金兽主要室内养殖家蚕,切蒂斯格尔邦的农民则是在树上养殖野蚕。家蚕的丝绸十分柔软,而野蚕的丝绸则韧性十足。



    
外国游客特别是西方人,沉迷于这东方丝绸的细腻华美,大批量的购置并设计定做,这样瓦拉纳西就成为了一个另类时装舞台,也说不清是游客改变了当地着装风格,还是当地人感染了外国设计师,总之这就是“波西米亚精神”——包容、反传统、浪漫与不羁,所有的冲突气质奢华与质朴、夸张与简约、神秘与奔放、优雅与性感都在波西米亚精神中和谐的统一了。当那些西方游客穿着艳丽的“拖蒂”,扎着头巾,垮上喇嘛包,叼着一支烟,全身饰品叮叮当当,神情悠闲的淹没在瓦拉纳西多元文化交融的古街巷中时,他们不需言语,服饰就是随身携带的无声辞典,已经传达了他们对印度文化的吸纳与热爱,对高压生活的完全逃遁。

调整大小 IMG_2276IMG_1114re

随处可见的变异拖蒂(Dhoti)裤,我身上穿的就是瓦拉纳西热卖的一种女士拖蒂裤,腰间还有精美的绣片腰带。

调整大小 IMG_2216

奇装异服的外国游客,与其说这是波西米亚服饰,不如说是波西米亚式的流浪精神,关于此种风格的将在后面专文论述
2498318981_07d6c23417_b

波西米亚服饰的流行风,已经被大型服装品牌采用。当我在城市的橱窗中看到此景象的时候,思绪早已被这袖珍的戏剧带回了流浪世界的边缘

Written on 08月 27th, 2008 , 上路心情 Tags: , , ,

   进入菩提迦耶的路,是一幅淡然悠远的画卷,从加尔各答分泌的浓郁炙热还在火车尾部翻滚,而仓皇下车的我却已经站在早晨的薄雾与清冽中了。前来接我的是蕾蕾联系的一个印度小伙,叫Ashok,不高的身材,走上前来笑着说:“你说五点到,我在这里等了3个小时。”替我背过75公升大包,放在摩托上拍拍后坐上来吧。门口很多拉生意的摩托车,也不知为什么,我就感觉很信任他,从背包到上车,他没有和我说过一句价钱的事情,我心中还在嘀咕,他的摩托飞速起来。从Gaya车站到Buddha Gaya还有10公里路程,都是行走在颠簸的山路上,他不时将头扭过来问“Are u ok?”

   田埂、河道、水牛还有不时走来的修行者,一切安静的像是一个梦。最后停在一个其貌不扬的村庄,我以为至少会出现尼泊尔那样花园别墅之类的惊喜,没有。一切都很平淡。他把我送到后走了,始终没有提钱的事情,只说等下来接我。奇怪的小伙,和这个村庄一样平淡的异常!加尔各答的喧闹还在耳膜根处回响,眼前的Buddha Gaya像隔了一层雾,始终看不清。我的朋友蕾蕾在等我,今天我们终于重逢了,好像放下了一个包袱,洗完澡我便昏沉沉的睡去。这一觉可真久,在梦中加尔各答的混乱又出现了,只是那些张牙舞爪、歇斯底里向我扑来的不是街景,而是纠缠的心结:中国、印度、往事、旅途……越缠越紧,蕾蕾说我像是劫后重生,是的,我逃到佛主得道之地,在温柔的佛恩中我们谁人不是等待泅渡的苦难众生?

   傍晚满天夕阳中醒来,Ashok他们不好意思叫醒我已经等了很久。趁着光线美好,Ashok与旅店老板各骑一辆摩托带着我俩将村庄逛一圈。这其貌不扬的村庄,位于印度最穷的邦县(比哈尔邦),却是世界佛教的中心,光辉普照人类三千年的佛教就从这里起源,源于佛陀在一棵菩提树下的顿悟,在月圆之夜,他破了六年苦修的瓶颈,在转身离去的时候,所有的脚印都印在了地上,一步一莲花。佛教由这里开始,后又受到阿育王及中国唐代高僧玄奘的膜拜,这里成了佛教宇宙的中心,世界佛教徒的心灵故乡。各国都纷纷出资在这里修建寺庙,因此这小村庄里散布着世界各国佛教寺。日本寺还充当慈善学校的任务,村里的孩子都在这里接受免费教育,我们赶去的时候,孩子们正在排着队向老师行礼,接受小礼物馈赠;中国藏寺里聚集着喇嘛与酥油塔;旁边不远是中国汉式寺,方正的建筑形态里面供奉着三世佛;泰国寺飞檐翘壁、金碧辉煌,里面是金装素裹的泰国佛像;还有锡金寺、韩国寺……许多西方人不辞万里就为了在这里寻找东方智慧的根髓及心灵解脱之道。


调整大小 IMG_0280

调整大小 IMG_0288

   话说三千多年前,古印度北部的迦毗罗卫国的蓝毗尼(Lumbini)诞生了一位叫乔达摩悉达多的太子,他是国王释家族的后代,后人称他为释迦牟尼,意思是释迦族的智者
悉达多太子在宫中生活了29年,享受着人间的富贵荣华,有姣妻贵子,仆人成群。但是,他却并不开心,他眼看众生在命运中沉浮,经历苦难却不自知。惟有寻求解脱之道,领悟世界真谛,修佳节又重阳炼大慈大悲之心,才能跳出无边苦海。悉达多苦思却不得要领,6年的苦修他几乎不吃不喝、形容枯槁,他为探寻真道,从喜马拉雅山下云游到此,在绝望中突然听见尼连禅河(Nairanjana)对面飘来了民谣小调:琴弦太紧难成调,琴弦太松不成音,不紧不松声动人这歌声立即启发了释迦牟尼,只有放下,放下执著和苦乐两极,才能找到心灵的平和与永生,才能抵达彼岸,达到无我境界。这时一位善良的牧羊女路过,见他身体虚弱,便给了他一碗乳糜,他喝罢跳入尼连禅河洗除污垢,顿时感觉神清气爽,坐在一棵菩提树下,誓死不悟道就不起来,在一个月圆之夜,他茅塞顿开,一切修成正果。他云游四方讲经布道,再也没有回来过。

  由于佛陀三千年前的一次小小邂逅,菩提迦耶方寸之地就拥有了四处珍宝——
菩提树、金刚座、莲花步道、大觉寺。

菩提树:
    在村庄中心,据说也是宇宙的中心,佛主就是在这里看见人类的过去与未来。此树枝蔓庞大充满神性,日本人笃信在这里拍照心诚则会看见佛主的头像,树根处果真有许多长成佳节又重阳人脸的根。然而这棵也早已不是三千年前的主树,原先那棵菩提母树在历史中至少人为地被毁过三次。阿育王时期,即公元前2-3世纪,被毁过二次。阿育王原先反对佛教,下令砍倒大树并焚烧了树干。后来,阿育王信奉了放下屠刀,立地成佛的偈语,皈依佛门,苍天开眼,菩提树从树根上发出了新芽,树又复活了。后来,阿育王的妻子不满丈夫笃信佛教、不理家事,派人偷偷地将大树再次砍倒。阿育王为了复生此树,不惜用牛奶天天浇灌,心诚所至,金石为开,树又长出新枝。阿育王怕再次焚毁此树,派人在树周围加了防护墙。第三次被毁,记载于玄奘的《大唐西域记》中。玄奘记录了菩提树的防护墙,但说树在公元6
世纪时毁于信奉湿婆教的孟加拉国王。记录还说,当时曾下令将树连根除掉,但是,树是如此之深,无法将根全部除掉。后来,树再次被救活,树根的地方再次长出了新树。阿育王曾给女儿作为嫁妆带入锡金,从此佛音传到了东南亚和东亚,如今这棵树就是从锡金移植过来的,佛教香火的传递就这样巡回不止、生生不息。

99228601_4e862857e7_o

调整大小 旋转 IMG_0351

摩诃菩提寺(Mahabodhi Temple):
    在小村庄看到这个主寺的时候心中十分震撼,还没到的路上就听见萦不绝耳的动人佛音,虽说从西东篱把酒黄昏后藏到尼泊尔一路佛寺看过不计其数,但是这种佛塔过于古朴遥远的建筑风格和纹饰我还是第一次见,据说最初是公元3世纪由阿育王所建,几番兴衰,应证着佛教的兴亡与延绵,12世纪在伊斯兰教侵入时被毁,又在14世纪由缅甸国王修复。后来被泥沙掩埋,正如佛教的善与不争一度在人类历史中被遗忘。一直到19世纪才又被发现修葺成了现在的样子。方正的黑岗岩塔身像金字塔,粗邝大气的雕饰风格,还有很多狮脸相,顶端是缅甸风格的金塔尖。众多的妇女劳工纱丽垂地、头顶沙石,那属于劳动者的坚毅骨骼和脸庞印在夕阳佛塔的剪影里,一时间,我恍如回到了19世纪印度皇宫。

调整大小 旋转 IMG_0366调整大小 旋转 IMG_0340

调整大小 旋转 IMG_0338调整大小 旋转 IMG_0343

金刚座:
    佛陀在喝下甘甜乳糜又沐浴净身后,坐于菩提树前发誓不悟道不离坐。这金刚座被看作世界的中心,如今被金箔法器供奉着。

Dscn1218_m
调整大小 图片1

莲花足印:
    在通往主寺大菩提寺的路上有一排莲花石雕,还有一个圆座上刻着巨大的足印,这都是佛陀一步一莲花的印记,也是每个人可以看到幸福的方向。

impression-buddha-feet-500调整大小 旋转 IMG_0361


   看完佛寺出来,ashok和同伴已经在门口等我们,骑着摩托带我们在田野中飞驰,风和夕阳俯身掠过麦田,在我们的笑声中激昂。乡村孩子光着黝黑的屁股转过头对我们咧嘴笑,寥寥几个橘红色袈裟的僧侣漫步在尼连禅河旁,摩托车停下,ashok讲起他曾有一段异国恋情,这里常有日本游客,被这里的宁静所打动,一住就是几个月甚至几年,他与一位日本女孩相恋,还相约要去东京。后来她回了日本,最初两人还通信,这遥远贫穷的菩提迦耶阿,一封信穿越大半个亚洲至少也要半个月,再后来他仍然过他宁静的佛心生活,在村口开了一家餐厅,平时都不怎么营业,朋友来了他就进去做饭,他会讲流利的日语,总是不自觉的对亚洲女孩子好。讲故事的时候他没有一丝悲伤,只有怀念与向往,他还坚持要带我去他住的地方看佛像,我不明白用意死活不进房间,蕾蕾也非常担心我与一个印度男人单独相处,他似乎看出了我的担忧,无奈的笑着说没关系。就在霞光快要下去的霎那,我突然从他眼睛里看到了一种真切的关心。这陌生的异族人脸庞却有一种熟悉的眼神,不,这眼神一直存在,从下火车他朝我走来轻描淡写说等了3小时开始,是的,蕾蕾一个人背包大汗淋漓找旅店时,他也是这样默默的跟在后面,直到所有拉生意的人都走了,只有他说我帮你。在这些眼神中,我似乎看到了那个完整的故事——

——菩提树下一个柔弱的日本女孩卸下行囊擦着额头上的细小汗珠,一个印度乡村心思安静的男孩子迎面走来,问候一句:“噢,你也在这里。”千万里的距离,千万年的时间洪流,人海与人情的硝烟里,只轻轻拂过,没有早一步,也没有晚一步,刚好他遇上了她。
   

Written on 08月 18th, 2008 , 上路心情 Tags: , , ,

   加尔各答,像个羞耻的情人,它似乎不该与我相遇,却又无能为力的邂逅,并且深入骨髓。它的衰败让所有旅行者都几乎将他排除在外,事实上,若不是因为机票便宜,我也几次三番想将它删除。然而遇上了,我才知道:它是泰戈尔长衫拖地长须垂头尖锐的一瞥;是特雷莎修女温柔的一低头;是骨瘦如柴的甘地饱含泪水沉默的呐喊;是杜拉斯拢着长发深吸一口烟的迷离神情……这是一个古迹林立、光怪陆离的神秘失落花园,空洞繁华的废墟遮掩不去她浓郁的文艺气质。以柔制刚,以绝望为逐渐死去的古城捍卫,行走在加尔各答的街巷,我深刻感受到这矛盾而统一的印度哲学——

——杜拉斯说:“她只能生活在那里,她靠那个地方生活,她靠印度、加尔各答每天分泌出来的绝望生活,同样,她也因此而死,她死就像被印度毒死。”吴德鲁夫反驳到:“每一个行动和每一次死亡,都为继起的生命奠定一个新的根基。”

图片3

   一河两岸是加尔各答的城市格局,一条胡格利河(Hooghly River)从圣河恒河流出,成为孟加拉湾印度洋的颈喉,极其便利发达的交通让它成为英国人淘金的入口,因着一种叫做蓝的锦丝织物,翻天覆地改写历史。先是英国进入经商继而扩张势力,后是印巴分治、教派仇杀。胡格利河的东岸是作为殖民地的辉煌见证,是大英帝国统治下除伦敦外的第二大城市,而我住的Sudder Street是英国式大街焦龙基路附近,紧邻全世界最大的街心花园——迈丹公园(Calcutta Maidan)。

   Sudder Street内是全世界漂流旅游者的聚居地,因此充满着多元化的怪异,人力车乞丐都涌向这里找生意,狭小的街道每天都像过节,像全世界旅游者聚居地一样,酒吧、餐厅,夜夜笙歌。走到外面的Park Street就看到了大都市的面貌,两侧都是高大雄伟的殖民地建筑,印度国家博物馆、银行、邮局,地铁站……恍然一看,仿佛是香港或是伦敦的某条主干道。走进一看,那些雄伟建筑内飞出的乌鸦盘旋,无人清扫的垃圾暴露在高大体面的门墙前,衣衫褴褛垂死将至的流浪汉常年寄居其中,现在只有他们是这里真正的主人。若是有一条秘密的时光通道,这里一定是伦敦某个街角通向历史的所在。


调整大小 IMG_0232

调整大小 IMG_0234


  老式有轨电车、黄色老爷车、光脚的车夫们奔跑拉着巨大轮子的人力车……称其为“交通工具博物馆”也并不为过,若你认为这是中国许多旅游景点有的古典车体验那就大错特错了,面对人力车夫近乎乞求的目光“Please! Please!”,我危颤颤的走上一部人力车,当他把拉杆一抬,半人高的车立即高高在上了,想必当年殖民者和富人阶半夜凉初透级坐在这样的人力车上俯视街边的一切都会不自觉的抬起下巴,我看着前方在烈日下汗流浃背、骨瘦嶙峋的车夫背后的肩骨随着我屁股下面的坐垫颠簸节奏一夹一合,光脚在柏油路面上印上一个个浅浅的印痕,我心里泛起一股苦涩的辛酸。


调整大小 138200892_129e9baa71_o

  从东部火车预订中心出来就是达尔豪西广场,正式的名字为B.B.D.Bagh,采用的是独立时Benoy,Badal,Dinesh三位政治家名字的首字母组成。这里绿树成荫,现代高楼林立,四处站着威武的警薄雾浓云愁永昼察,镰刀斧头图案的旗帜飘扬。因为加尔各答高级法院、中央邮局、国外银行、西孟加拉邦政府都坐落于此。走向这里应该会感觉心情复杂,西孟加拉邦政府大楼不仅是18世纪东印度公司的统治大楼,还是英殖民者策划发动对华鸦片战争、八国联军以及分佳节又重阳裂西东篱把酒黄昏后藏等罪恶活动的起始地。

   我住处Sudder ST门前的印度博物馆一天来回就可逛好几遍,所以不做特别安排。白色的宫殿,里面是个四方的天井,草甸阳光一片宁静,守着这亿万年的宝贝,几个大厅分别展出各种化石,硕大的恐龙化石遗骸,一个头便有近五米长,被飞天挂起,似乎随时都要飞出博物馆,或是没有做好功课,看艰涩的介绍也颇为吃力,不如外面活生生的“生活博物馆”有意思。尽管每个人都对它赞不绝口,但是我跨出门回望的霎那,我觉得一个空荡荡的巨大象征物,印度这个民族一向喜欢搞形式化的象征……在偏远的西部,一个印地土著民聚居的村庄,要宣布一项新的政策,当地官半夜凉初透员就在墙上粉刷英文标语,可当地人几乎没人能看懂英文……”大国的通病吧。

   在加尔各答行走,一片略显荒芜的广阔绿地总是跳入眼帘,这就是象征着英国奢华的迈丹公园,围绕着这街心公园一圈的都是英国人倾注巨大心血打造的建筑精华,威廉堡、维多利亚纪念堂、圣保罗大教堂、比拉天文馆、艺术学院等,“宫殿之城”由此得名。英国人曾准备将加尔各答按照伦敦来修建,迈丹公园内还设有赛马场和马球场,虽处市中心,普通老百姓却不能入内。如今变为市民的开放公园,每天都有来这里练习瑜伽、散步放风筝的人们,孩子们在草地上踢球,远远望着维多利亚纪念堂,白色塔顶的天使雕塑如一个海市蜃楼般美丽遥远。


调整大小 IMG_0131

调整大小 IMG_0144

调整大小 IMG_0133

  由于有老板在,我沾光坐了英式马车到达维多利亚纪念堂,纯白的英式古典风格,其中陈列了英女王的生活用品及精美画作,还有女王曾经用过的钢琴,同样的美丽而无意义,侵略者的傲慢和骄傲,此刻仍在灼灼生辉,在印度我经常被错乱的历史定位给搞得糊涂,我不知该用什么样的感情去看待。

  迈丹公园的南面耸立着精美的哥特式圣保罗大教堂(St.Paul's Cathedral),中午时分教堂更显静谧,几对放学的印度孩子结伴在教堂里享受安宁,我被教堂细长尖耸的门窗净空给震撼了,一切都走向极致的纯洁,尖塔统一汇集向顶端的某个点,光就从狭长的彩色玻璃中透出来,如沐圣恩。光从头顶散射出来,把空间和人心都照的透亮,人也这样在主的注视下袒露了自己。

   从大教堂出来烈日当空,我一手地图一手相机,接下来的几个天文馆和美术学院我都草草略过,由于都是印度语讲解,我跟着一班学生一起进去享受了空调,在圆穹顶的天文馆里,灯黑下来,学生们都在兴奋的惊呼着,而我已呼呼睡去,恍惚间日转星移,也是一场美丽的回忆。出来后直奔泰戈尔故居,我想这么著名的世界级文学大师想必人人都知吧,印度人教育还真不行,许多人一脸茫然,只能选看上去有文化的人问,在一条马路上看见了红色的大门,上面矗立着泰翁的头像,估计就是他曾经居住的区域了吧,进了这个门就几乎是人人皆知了。一个老者也要参观,就一路带着我走了,这老者看上去一脸智慧,进了故居非要给我讲解,看到一张张陈列的照片,上面是泰戈尔曾经的剧照,我一时没明白过来,他就越讲越大声,越来越急,最后直接用手指敲着镜框大吼,我被吓坏了,胡老板更是吓得直摇头,连连用中文和我说“走吧,这人有病!”有警薄雾浓云愁永昼察上来阻止他敲打文物,这才算平静过来。这老者曾经是政府部门的人,很喜欢泰戈尔,听说我是学文学的,有什么剧照不懂的地方就很着急。最终胡老板受不了他的参观速度,想快快离开这里回酒店洗澡,他仇骂了印度一天,也后悔跟着我这个暴走族折腾得骨头散架,再三说今晚一定要去个印度上等人消费的地方好好享受一回。

  于是乎,我们晚餐去了位于焦龙基路的Zaranj饭店,两人随便吃了3600多卢比!!唉……不了解印度的中国同胞们啊,以为这里就仅仅等于中国的70年代,可是没想到上等人的生活却是闻所未闻的奢华。

调整大小 IMG_0206

调整大小 IMG_0216

旋转 调整大小 IMG_0210

泰戈尔故居的大门

调整大小 IMG_0162

吃掉3600RS的奢华餐厅!
调整大小 旋转 IMG_0198


Written on 08月 16th, 2008 , 未分类 Tags: ,

   下了飞机就是再印度的旅程开端了,凌晨三点的加尔各答,机场和这个城市一样,早已落幕的繁华还在夜的尽头叮当作响,自以为是却又残破不堪.它的傲慢,在一百多年后的今天仍然能嗅出来,作为17世纪英国进入印度乃至最后统治印度的起点,是英殖民地时期印度最繁华的首都,大英帝国在这里复原了一个日不落帝国的轮廓,它是印度撕裂文明的骑缝,也是东西方辉映的纳口.而这个大城在风雨飘摇中已经死了,在潮湿夜风中,我能闻到一股热带繁盛夹杂着腐烂的混合气息.

    机场设施齐备而落后,在没有空调的大厅中等待过关,每个人都疲惫不堪,我努力给自己打起精神,热情的冲着每个印度国民微小,可是齐刷刷冷漠的目光,他们黑而坚毅的脸颊,都是微微向上抬着,一副傲慢的样子."大国的气度"呵!与尼泊尔小国的亲善不同,这里就是印度啊,还在一个象征着他者文明顶峰的落魄城市.过关时海关为了business的问题刁难了我一下,出了机场便决定达乘马来西亚人的公务专车.

    马来人是公干来印,公司安排了五星级酒店,有专车来接,颇为豪华.从曼谷开始就一直与我攀谈,一路骂着印度如何的落后,机场如何的破败.幸运的邀请我一同坐车,凌晨三点我也不想多犹豫,只想赶紧到市内.可是当车开到酒店门口,司机说要单独送我去背包客聚集的Sudder ST的话得另加1100RS,被我坚决拒绝了,拦了的士150RS我到了市中心----Sudder ST,也是如我一般独自游走世界边缘人的聚集地.
    
    无数的狗,眼睛偶尔闪出绿光,满街流离失所的穷人们在垃圾边熟睡,甚至还有为亡灵祈祷的老人在街边祭祀堂内呆滞坐着.深的夜,却一片寂静的喧嚣,彷佛所有的人和物都在等待一声号令就狂欢起来....一瞬间我怀疑我是不是错搭了开往地狱的灵车,来到这样一个匪夷所思的所在.而我,背着50公升的"龟壳",一身光鲜下飞机的中国人,呼吸着夜的凉,在喜马拉雅的另一边该徘徊何处?猖狂的老鼠四处流窜,我吓得进退两难,一个的士司机下车问我有什么需要帮助?我知道印度的骗子多,不能轻易相信他们.一口回绝了,可是该往哪里呢?一个人默默走着,后面一直缓慢跟着的司机叫了,说前面就不是Sudder街了.我实在没办法还是开口问了他,并且立即伶牙俐齿的说到:"别以为我不知道,你们给我指了酒店,酒店就会抬高房价给你们回扣的."那人一听大叫"OH! My God!!"他说他绝对不进门,只在旁边告诉我哪间好,他边摇头边说"我只是担心你一个女孩子半夜在外面不安全..."我听这话才觉得不好意思,其实我向来不是一个会怀疑别人提防心重的人,只是旅游者们都再三叮嘱说印度骗子太多!旅行,也算是一种人性测试吧,一种潜在的托付和信任,人与人小心的接近,试探,碰撞,然后度量彼此间的距离.

   仓皇入住的酒店是astrio hotel,居然还是<走遍全球>推荐的,一栋亮着壁灯的小洋楼,铁门紧闭,我使劲按着门铃,一个睡眼惺忪的仆人出来开门,领我走进院子.顿时间的静谧让我心情平复,不断对守门人说着对不起!打扰您了!600RS带空调的单人间,不讲价,凌晨三点,中国时间已经天亮了,我没有力气讲价,凑合着住吧.登记身份时,那仆人问我是哪国人?我心中暗想果然是遇到了印度王牌问题"你是哪国人?"!!幸好我早有准备,据说韩国人在印度向来小气节约,印度人不敢随便宰韩国人,我就脱口而出"Korean."那仆人会心一笑说一看就是.我们这里很多韩国人,你喜欢抽烟吧?韩国人都抽烟.我还没反应过来,他就说来,护照登记下吧.我心头一顿.完了!要穿帮了!干啥莫明其妙说自己是韩国人呢,反正房价又讲不下来,看来我是神经过于紧张,现在好了,要丢脸了!我一边摸着护照一边说:"其实我父亲是中国人..."乱编了一堆理由之后自己也脸红!心里怨恨着攻略误导!

   仆人帮我搬东西上楼,墙角四处摆放着吃剩的食物,我心里一噔一噔就怕老鼠出现,他们怎么还养老鼠呢!房间倒还算干净,只是十分简陋,600RS啊!120人民币!这房间最多等于中国的车站招待所,以为印度天气热,张口就要了空调房,哪知七八月的印度已进入雨季,温度已不高,30度左右,不知是何缘故,开着风扇就已十分凉爽,远远比深圳上海凉爽的多,心中后悔要了空调房,冷的要盖被子.在印度旅店也不用指望有热水洗澡,洗个冷水澡,吹风扇还要担心感冒.折腾一番出来已是凌晨四点多了,想着明天睡个自然醒却怕在这如此昂贵的房间住下去.无论如何明早退房时间前一定要找找其他旅社,咬咬牙调了9点的闹钟.



大使眼中的加尔各答_上_

Sudder Street 仓皇间投宿的astrio hotel,铁门进去有条静谧的走廊。早上在阳光下的Sudder街看起来没有晚上那么可怕。
astrio hotel IMG_0102

Written on 08月 15th, 2008 , 上路心情 Tags: , ,

日光之下,并无新事 is proudly powered by WordPress and the Theme Adventure by Eric Schwarz
Entries (RSS) and Comments (RSS).

日光之下,并无新事

又一个 WordPress 站点